Рецессия, санкции и прочие экономические ужасы означают одно: скоро очень многие из нас будут вынуждены покупать не новенькие авто, а подержанные. Так что освежим навыки покупки бэушной машины.
Чтобы предметно торговаться с продавцом, неплохо, конечно, загнать автомобиль на проверку в фирменную СТО. Беда в том, что тамошняя предпокупочная диагностика обычно заключается в подключении компьютера для считывания ошибок и осмотре машины на подъемнике (от 3000 до 8000 рублей). Это, конечно, лучше, чем ничего, но все равно мало. Ведь не сервисменам же потом ездить и чинить это авто...
Итак, перед вами подержанная машина, хозяин которой утверждает, что она в идеальном состоянии. И по документам вроде все в порядке — база данных фирменной дилерской СТО не содержит никакого криминала по поводу аварий и серьезных ремонтов, да и сайты типа gibdd.ru это подтверждают. Но всю ли историю машины знает дилер, вот в чем вопрос! Да и цену неплохо бы снизить!
Поэтому перед покупкой приглянувшейся тачки просто необходимо самолично проверить ее c пристрастием. Каждый обнаруженный косяк обязан стать аргументом в торге с продавцом. А серьезные дефекты — поводом отказаться от покупки данного экземпляра.
Встречаем по одежке
Начнем, как водится, с кузова. Он должен быть вымыт, иначе можно много чего не увидеть. Внимательно смотрим вдоль одного, а потом другого борта. Ищем вмятины, выпуклости и вообще любые дефекты геометрии, а также разность оттенков цвета разных элементов кузова. Они — признаки ремонта. То же самое проделываем с капотом, крышкой багажника и крышей авто. Любое подозрительное место исследуем магнитом. Если под краской есть слой шпатлевки, последний не будет держаться на кузове. Любые надписи и наклейки на кузове, скорее всего, маскировка дефектов.
Двери машины обязаны закрываться с одинаковым усилием и издавать при этом одинаковый звук, косвенно подтверждая ненарушенную геометрию кузова.
О перекраске машины в прошлом (считай — об аварии) могут свидетельствовать следы краски на резиновых и пластиковых элементах. Понятно, что явные потеки допустят в совсем уж одиозном «автосервисе». Однако иной оттенок краски под резиновыми уплотнителями (их нужно слегка отогнуть и заглянуть туда) выдает порой даже самый качественный кузовной ремонт.
Бывает, что стоящее перед вами транспортное средство достаточно свежо по году выпуска и действительно не бывало в авариях, но прежний хозяин эксплуатировал ее в такси. При этом пробег, как правило, скручивают, полируют кузов и продают авто как «почти без пробега». Отличить такой автомобиль от действительно мало ездившего поможет внимательность. Во-первых, по состоянию салона, но об этом чуть ниже, а во-вторых — по внешнему виду радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера. Осмотрите их через фальшрадиаторную решетку. Множественные сколы, замятые ударами камней ячейки, общий потрепанный вид радиатора на фоне идеальной гладкости и блеска кузовных деталей должны заставить засомневаться в честности продавца.
Не помешает также осмотреть покрышки. Их неравномерный износ может быть признаком видавшей виды подвески, нарушенной геометрии кузова или как минимум необходимости сделать развал-схождение. Кривой кузов — причина отказа от покупки. Неприятности с подвеской решаются на СТО — только деньги плати. И на эту сумму продавец должен снизить цену.
Смотрим под капот
Под капотом должно быть сухо и слегка пыльно. Свежевымытый, сияющий чистотой моторный отсек настораживает — видимо, было что отмывать (сочащиеся через сальники, уплотнения и трещины в шлангах моторное масло, тормозную жидкость или жидкости гидроусилителя). В общем, двигатель должен быть сухим и относительно чистым. Но не свежевымытым!
Осмотрите масляный щуп: в масле не должно быть никаких твердых частиц или мутной водяной эмульсии. В обоих случаях это приговор к дорогостоящему ремонту. Если масло на вид свежее, но слишком уж вязкое, не исключено, что в него недавно влили какую-нибудь присадку для маскировки серьезной проблемы. Чаще всего — глубокого износа мотора. Нужно ли вам такое «счастье» — решайте сами.
Внимательно осмотрите все элементы системы охлаждения на предмет течи. Все шланги должны быть эластичны и без трещин. В расширительном бачке не должно быть следов масла. Его присутствие в антифризе — верный признак пробитой головки блока цилиндров. Такую машину можно покупать, лишь заранее смирившись с перспективой замены мотора. И соответствующим образом сбив цену!
Салон — не saloon!
Прежде всего в салоне не должно быть каких-либо механических повреждений как самих панелей и обивки, так и элементов их крепления. Грязь и мусор особо смущать не должны — химчистка салона все поправит. Гораздо важнее выяснить работоспособность регулировок сидений, и в первую очередь — водительского. Восстановление, например, неработающего электропривода может вылиться в круглую сумму. Наиболее интенсивно эксплуатируемая водительская «сидушка» не должна болтаться в креплениях, а ее упругие элементы — проваливаться. Если руль будет совсем уж отполирован в местах типичного водительского хвата, будьте уверены: перед вами изрядно поездившая машина. Каждая из обнаруженных нерабочих систем — аргумент для серьезного торга, даже если общее техническое состояние машины вполне удовлетворительное.
Ключ — на фальш-старт!
Если до сих пор причин для отказа от покупки не обнаружилось, пришла пора повернуть ключ зажигания. Поворачиваем, но двигатель пока не заводим. При этом на приборной панели должна вспыхнуть «новогодняя елка» разноцветных индикаторов. Через несколько секунд большинство из них обычно гаснут. Главное, чтобы не остался гореть «check engine»! Как бы успокоительно ни объяснял этот казус продавец, лучше отказаться от покупки.
Теперь запустим двигатель. Все пиктограммы, кроме «ручника», должны погаснуть. Если продолжает гореть еще что-нибудь — до свидания. В случае же когда никакого криминала на приборке не обнаруживается, через полминуты после запуска глушим двигатель и внимательно наблюдаем за пиктограммой «масленки». Чем позже она загорится вновь — тем лучше. Пауза секунды в 4–5 — хорошо. Загорелась сразу после глушения двигателя — мы имеем дело с сильно уставшим мотором. Если перспектива его «капиталки» не пугает — нет проблем, покупайте. Только не забудьте потребовать от продавца снизить свои аппетиты на соответствующую сумму!
Запустив двигатель, немедленно загляните в расширительный бачок. Увидите в антифризе пузыри — смело заявляйте продавцу о кончине прокладки блока цилиндров. Присмотритесь к мотору на предмет всевозможных течей. Имейте в виду: устранение каждой из них имеет цену. Мотор должен работать ровно, без лишнего стрекота, побрякиваний и постукиваний. Наличие любого из подобных звуков — как минимум предмет для серьезного торга.
Слишком белый, слишком сизый, слишком черный (для дизелей) дым из выхлопной трубы — повод сильно «уронить» продавца в цене. Или отказаться от покупки вовсе.
Поехали!
На ходу в первую очередь обращаем внимание на трансмиссию. У «механики» передачи должны включаться четко и легко. Ни в каких режимах движения и ни при каких штатных манипуляциях рукояткой КП она не должна издавать никаких звуков: ни воя, ни скрежета, ни стуков! Если звуки все же есть, продавец должен «упасть в цене» как минимум на стоимость переборки КП.
Машина с рабочей АКП на ходу не дергается, передачи переключаются без резких толчков и ударов. После поездки щуп уровня рабочей жидкости АКП не должен пахнуть паленым. Есть простой тест для выяснения дальнейшей жизнеспособности АКП. Остановите машину на не особо крутом подъеме, а затем попытайтесь тронуться. Если для этого требуется раскрутить двигатель не менее чем до 1500–2000 об./мин — «автомат» дышит на ладан. Чинить старую АКП, как правило, не рентабельно. Поэтому в такой ситуации с продавцом можно говорить о скидке в размере цены замены АКП на бэушную, но в рабочем состоянии.
При езде по ровной дороге машину не должно «тянуть» в сторону. В противном случае речь может идти о необходимости отрегулировать развал-схождение колес. В лучшем случае. Худшая причина такого поведения — изменение геометрии кузова вследствие аварии. С такой машиной лучше вообще не связываться.
Подвеска не должна громыхать на небольших неровностях. Машина не должна раскачиваться на ходу и «клевать» при торможении. Руль не должен вибрировать. Откуда-то снизу ничего не должно хрустеть и скрипеть при повороте. Все названные симптомы — свидетельства критического износа тех или иных шарниров в подвеске, амортизаторов или приводов колес («шрусов»). По большому счету все вышеперечисленные узлы — расходный материал. Тем не менее приведение всего этого хозяйства в порядок, как правило, выливается в существенные суммы. Чем не повод потребовать от продавца соответствующего размера скидку?
Также на ходу можно оценить работу двигателя. Он обязан тянуть ровно, без провалов и сбоев. При наличии таковых — добро пожаловать на диагностику на СТО. Там скажут, какие датчики шалят или свечи пора заменить. И сколько это стоит. В зависимости от этого приговора должна измениться и цена машины.
