Читать Часть 1. Символ XXI века?
Начав рассказ о Валенсии с полуфантастической урбанистики Города искусств и наук, теперь можно, не торопясь, разглядывать всю её предшествующую историю, запечатлённую в камне.
У истоков более чем 2000-летней истории Валенсии стояли римляне – воины тех легионов, в чьих услугах в тот момент отпала нужда. Со своими легионерами-дембелями Рим поступил благородно, выделив каждому по участку плодородной земли, и в самом названии этого места увековечив их доблесть – именно таково происхождение названия города. Было это в 138 году до н.э.
Справедливости ради добавим, что ещё до прихода римлян здесь были разрозненные поселения греков и карфагенян, но честь первостроителей всё же отдают римлянам.
Следы первостроителей – римлян
Ведь именно при них, в годы правления императора Августа, началось активное развитие города, благодаря тому, что через него пролег торговый путь Via Sucronense. В начале пятого века уже новой эры римлян изгнали вестготы, не вписавшие особо ярких страниц в валенсийскую историю.
Это было сделано маврами, спустя два века захватившими и Валенсию, и другие территории в Иберии. Город им очень полюбился, и они немало сделали для его возвышения.
Активизировалась торговля, была создана сеть оросительных каналов, возведены многие сооружения, городские стены. Венцом этого стало провозглашение Валенсии столицей мавританского королевства.
Это было прервано кастильским дворянином и способным военачальником Сидом Компеадором, в 1094 году выбившим мавров из их столицы. Он христианизировал Валенсию простым способом: превратил все мечети в церкви.
Впоследствии, отбиваясь от не терявших надежду вернуть свою столицу мавров, он в ходе очередного сражения был ранен отравленной стелой, которая и прервала его земной путь.
Однако с этим не согласилась его верная супруга Химена, племянница кастильского короля. Обрядив покойного мужа в латы, она приказала водрузить его на коня, прочно привязав к седлу: его воины не должны были узнать об утрате, продолжая верить, что их предводитель – с ними.
Таким видят Сида гости Валенсии
В том сражении победа была одержана, однако скрывать кончину супруга Химена более не могла, и следующие три года правила сама. Теперь чаша весов склонилась в пользу мавров, вновь овладевших Валенсией в 1102 году. Напоследок по приказу вдовы Сида город был сожжён.
Как видим, подобная практика, не ушедшая, к несчастью, в прошлое, имеет глубокие корни.
Сиду же досталась посмертная слава: пьесы, трагедия, опера, романсы, киноленты и общая романтизация его образа.
Отметим, что тогдашние мусульмане-мавры исповедовали веротерпимость, не третируя ни христиан, ни иудеев, что способствовало нормальному развития жизни в Валенсии в годы их правления.
Окончательно она перешла к христианам в 1238 году. Взявший её штурмом король Хайме I Арагонский объявил себя и венценосным правителем новосозданного им Валенсийского королевства.
Памятник Хайме I в Валенсии
Свидетельство тех времён – кафедральный собор, принявший одну из величайших христианских святынь, о чём поговорим чуть позже.
В последующей истории Валенсии были взлёты и падения. Тяжёлым ударом для успешно до этого развивавшейся экономики стала высылка в начале XVII века мавров и морисков (крещёных мавров), составлявших до трети населения. Рост экономики, уже в XIX веке, обеспечила торговля шёлком, текстилем, керамикой, цитрусовыми, рисом, другими товарами и продуктами. Это дало толчок новому строительству, для расширения города пришлось даже снести оборонительные крепостные стены вокруг него.
Валенсия средневековая
Ещё раз фактической столицей пришлось побывать Валенсии в годы Гражданской войны: вплоть до 1939 года здесь находилось правительство республиканцев.
Новая страница истории была открыта с окончанием периода франкизма в 1975 году. Сегодня Валенсия – традиционно испанский и одновременно современный европейский город. Миллионы людей ежегодно окунаются в его гостеприимную атмосферу.
Вольёмся же в их число.
По численности населения Валенсия следует сразу за Мадридом и Барселоной. Она центр автономной области Валенсийское сообщество, включающей провинции Кастельо, Валенсия и Аликанте.
Валенсия – один из главных испанских портов на Средиземноморье, крупный центр экономической жизни. Но не это, конечно, вызовет в первую очередь интерес приезжего.
Кафедральный собор
Не увидев величественного готического кафедрального собора Санта-Мария, чей возраст превышает три четверти тысячелетия, не побывав под его величественными сводами, не поднявшись по 207 крутым ступеням винтовой лестницы на самый верх его колокольни – 68-метровой башни Микалет, откуда открывается впечатляющий вид на город, наконец, не ознакомившись с хранящимися в нём святынями, нельзя сказать, что вы увидели Валенсию.
Собор носит имя святой, считающейся защитницей обездоленных и одновременно покровительницей Валенсии.
Башня Микалет
Как и во многих других случаях, собор – это архитектурный палимпсест. Основавшие город римляне построили храм, который в качестве фундамента для своей церкви использовали вестготы. Та в свою очередь была переделана мусульманами в мечеть, послужившую основой для возведения католического собора.
Поскольку возводился он на протяжении многих столетий, то, являет собой отражением практически всех сменявших друг друга архитектурных стилей – от романского и готики середины XIII века до классицизма конца XVIII.
И хотя доминирует готический, лишь один из трёх входов в собор выполнен в этом ключе. Два других – в стиле барокко и романском.
Последние врата, именуемые Дворцовыми, интересны ещё и тем, что их козырёк опирается на четырнадцать консолей в форме человеческих голов. Это напоминание о семи свадьбах, сыгранных по монаршей воле завоевавшего Валенсию Хайме I – для пополнения населения. Вообще-то, он повелел одномоментно выдать замуж за своих воинов семьсот местных девушек, но у зодчих хватило вкуса изобразить лишь один процент новобрачных.
Многие приходят полюбоваться богатым интерьером, украшенным картинами учеников Леонардо да Винчи и фресками главного алтаря.
В XVII веке фрески скрыли от глаз, дабы они не отвлекали взоров верующих от уникального запрестольного серебряного образа. Теперь эти работы раннего Ренессанса вновь открыты и впечатляют яркостью красок.
Но ни один не пройдёт мимо главной хранящейся здесь святыни, одной из главных для всех христиан – чаши Святого Грааля.
Святой Грааль
Лишь дважды – римским понтификам в ходе их визитов – было дозволено взять в руки эту чашу, которую, как считается, Спаситель поднял во время Тайной вечери, и где хранилось несколько капель его крови.
Простым же смертным разрешается взирать на святыню с весьма приличного расстояния.
Лишь понтифику дозволено прикоснуться к святыне
Экскурсовод пояснит, что главной реликвией является только верхняя часть – небольшая чаша из агата, отполированная миррой, а ручки и основа сосуда, имеющие узнаваемые следы работы средневековых мастеров, были добавлены гораздо позже.
А потом расскажет вам драматичную, изобилующую невероятными ситуациями историю того, как святыню укрывали от неверных: она сводится к тому, что чаша почти сразу была доставлена в Рим, а после того, как там в III веке развернулись гонения на христиан, была переправлена в Испанию и не покидала её, хотя реликвию перепрятывали множество раз.
Вопрос о том, зачем крестоносцы раз за разом отправлялись в Палестину за Святым Граалем, повисает в воздухе...
Собор располагает ещё одной реликвией, особо дорогой жителям города. Это нетленная длань покровителя Валенсии – святого мученика Висенте.
На заре христианства этот молодой проповедник был по приказу римского императора Диоклетиана схвачен и подвергнут жесточайшим пыткам, в ходе которых от него требовали отречься от своих убеждений. Это длилось не один день, и, по преданию, по ночам в его темницу спускался хор ангелов, поддерживавших его силы песнопениями.
Молодой человек выстоял и в итоге был казнён в Валенсии в 304 году, а его тело было выброшено в море. Однако волны снова и снова прибивали его к берегу. В конце концов его обнаружили жители близлежащего городка. И увидели, что тело не тронуто разложением. Предав его земле, христианские священники в качестве реликвии сохранили его правую руку.
Мощи мученика
Вы её и видите лежащей за стеклом в прямоугольном сосуде. Она прекрасно сохранилась, разве что потемнела за минувшие 17 столетий.
Святой Висенте избран валенсийцами своим небесным покровителем. Каждый год, в день его казни от собора отправляется торжественная процессия. Над собравшимися плывёт вынесенная для этой цели из собора большая деревянная статуя святого. Она покрыты сусальным золотом, юный праведник в облачении дьякона держит в руках пальмовую ветвь рядом с повернутым в форме распятия крестом.
Вместе со статуей верующие повторяют скорбный путь, в своё время пройденный им к месту казни.
Кафедральный собор Санта-Мария в Валенсии хранит еще немало неожиданного. Не каждый заметит солнечные часы на его фасаде, справа от Апостольского входа. Или сообразит, что неспроста над одним из боковых входов установлен витраж со звездой Давида.
Только этим входом могли пользоваться так называемые «новые христиане» – под страхом пыток и мучительной смерти от рук инквизиторов обращенные в эту веру иудеи, жившие на этих землях еще с дохристианских времен.
Они стали именоваться «марранами», «отверженными». Но даже перемена веры не застраховывала их от новых жестоких гонений вплоть до сожжения на костре или удушения на гарроте. Это особенно усилилось после того, как число объектов травли со стороны инквизиции резко сократилось с высылкой из Испании в 1492 году сотен тысяч не изменивших своей вере иудеев.
Через некоторое время из Испании были высланы и мавры, в том числе и «мориски» – насильно крещеные последователи ислама. Хотя изгнанники были вынуждены оставлять нажитое имущество своей бывшей родине, Испании это не принесло процветания – слишком заметным оказался урон, нанесенный экономической и культурной жизни страны отъездом иноверцев, игравших в этих сферах заметную роль.
И еще это заставляет задуматься о благих канонах религии и теми чудовищными вещами, которые временами творились или творятся от имени религии ее трактователями.
…Сегодня четверг, и мы спешим к Апостольским вратам собора. Здесь раз в неделю происходит заседание так называемого Водного суда. Самого старого суда в мире, с недавних пор занесённого в число нематериальных ценностей, охраняемых ЮНЕСКО.
А началось всё в примерно в 960 году, в эпоху арабского правления. Тогда были сооружены восемь оросительных каналов, связанных с рекой Турией. Из числа землевладельцев местные жители избирали попечителя «своего» канала, человека уважаемого и морально безупречного.
Заседает Водный суд
В канун дня отдыха мусульман, пятницы, эти попечители собирались для обсуждения распределения водного ресурса – в зависимости от числа земельных участков, примыкающих к каждому каналу, и его полноводности.
И вот на наших глазах восемь солидных мужчин в черных мантиях с помощью двух приставов, также в тёмном и фуражках с золотым околышем, проходят сквозь плотную толпу туристов. Сев в кружок за невысоким ограждением, они на протяжении нескольких минут перекидываются тихими репликами.
Явно всё уже предрешено, и дискуссий, сколько кому кубов воды положено, не предвидится. В итоге выносится устный вердикт, который всех устраивает.
Конечно, это поддержание очень красивой давней традиции.
Защитница обездоленных – на сувенирной валенсийской керамике
Кафедральный собор возвышается символом достижений средневековья, занимая как раз среднее место на хронологической архитектурной линейке Валенсии.
В самом начале этой линейки – руины римского форума, сооруженного еще самим Брутом («И ты, Брут?»). Их бережно сохраняют, укрыв толстым стеклом – от непогоды и для туристов.
А в конце линейки – уже упомянутый Город искусств и наук и лихо скошенный набок белоснежный арочный мост того же зодчего Калатравы, перекинутый через Реку Турию.
От моста веет не только XXI веком, но и Кафкой: реки под ним нет, и не было к началу строительства – просто высохшее русло, лежащее ниже соседних улиц и превращенное в парк, удобнее пересекать по путепроводу.
Мост-путепровод
В городе еще масса интересного. Арена для боя быков – уменьшенная копия одного из римских амфитеатров.
Возведенный в 20-е годы минувшего века в стиле модерн двумя учениками Эйфеля и напоминающий главное парижское творение мэтра самый большой в Испании крытый рынок, с горами карминной клубники, россыпью рыбьего серебра, солидными окороками, яйцами страуса и всепроникающим ароматом специй.
Знаменитый рынок
Прямо напротив рынка высится впечатляющее готическое сооружение. Оно было возведено более полутысячелетия назад в весьма прагматических целях – как «шёлковая биржа». А попробуй не устрой такую биржу, если в противном случае жена грозится выгнать спать на балкон...
По преданию, испанские воины захватили в плен арабскую принцессу. Её прекрасное прозрачное шелковое одеяние привело в оторопь королеву, которая гневно бросила мужу: «Посмотри, как она одета, и как я, – в тяжелую и к тому же дурно пахнущую хламиду! Немедленно достань для меня такое же, а не то ...», – тут последовало упоминание о балконе.
Были разосланы гонцы, однако, узнав, для кого потребен шёлк, арабские купцы, с которыми и вообще-то были не лучшие отношения, жутко вздували цены. Однако обнаружилось, что несколько умельцев-христиан, раздобыв у тех же арабов привезенных ими из Китая гусениц шелкопряда, неплохо освоили их разведение на валенсийской земле.
В XV веке в новопостроенном готическом сооружении уже вовсю кипела оптовая торговля шёлком.
Вдоль карниза мозаикой были выложены напоминания: «Держи слово чести», «Не обманывай в качестве и цене», «Не ссужай денег под разорительный процент». Для тех, кто не желал им следовать, на втором этаже имелась пара темниц. Хлеб и вода в течение двух недель превращали их в честнейших торговцев...
Так выглядела Шёлковая биржа в средние века
И сегодня можно побродить среди старинных столиков, на которых раскладывался товар, и за которыми обсуждали условия сделки умевшие держать слово купцы средневековья.
А если вы заглянете сюда в выходной, то увидите, что столики заняты альбомами с марками и кляссерами с монетами – тут стали собираться филателисты и нумизматы.
Симпатично, уютно, веет историей и по традиции никто никого при обмене не обманывает.
О том, с каким пиететом валенсийцы чтят историю, убеждаешься, оказавшись на площади во время действа, носящего название Масклета. Один день в конце Страстной недели посвящен святому Висенте.
Одна из площадей Валенсии в этот день заставляет вспомнить о тех давних временах. На специально сооруженном подиуме детишки на староваленсийском языке исполняют песнопения, прославляющие деяния благородного монаха, и разыгрывают незатейливые и трогательные сценки на эту же тему. Особый шарм праздничному действу придает то, что местные дамы приходят на него в традиционном выходном одеянии.
Масклета. В преддверии взрывов
Матроны – в черных кружевных платьях с высоким гребнем в волосах, к которому прикреплена кружевная же накидка, спускающаяся по спине, сеньориты – в белых, также в кружевных платьях, с изящными прическами (стоимость нарядов – от полутора до восьми тысяч евро). На их спутниках черные костюмы несколько старомодного покроя, что соответствует историко-художественному характеру события.
Но вот все сценки сыграны, умолкают колокольчики детских голосов, и начинается финал. Желая продемонстрировать свое уважение к великим подвигам святого, валенсийцы стремятся сделать это как можно громче. А что может быть громче взрывов? И вот запасенные 150 кило пороха распределяются пиротехниками на огромное число порций, которые в течение минут десяти они и взрывают почти что над головами собравшихся.
Роскошно одетые матроны притворно охают, сеньориты деланно вскрикивают, мужественные спутники их покровительственно успокаивают, туристы фотографируют. Все довольны, и даже, наверное, святой Висенте – если, конечно, ему видно происходящее.
Но Масклета – еще одно свидетельство того, столь охочи валенсийцы до огненных забав. Ведь уже с XVIII века существует Фальяс, торжество огня и свободолюбия.
Само за себя говорит его название, происходящее от валенсийского слова, означающего «костер».
Любовь к огню и пороху зародилась у здешних жителей во времена господства арабов. Вероятно, как компенсация невозможности свергнуть завоевателей.
Весной плотники в канун дня святого Иосифа, считающегося их покровителем, сжигали обрезки древесины и накопившиеся стружки. Потом перед сожжением стали из них что-то мастерить, а впоследствии делать фигуры уже из папье-маше. Нередко это уже были конкретные люди, в том числе политические деятели.
Это – Фальяс!
Несмотря на то (а возможно, благодаря тому), что изображения стали носить ярко сатирический характер, в годы франкизма празднества приобрели регулярный характер и масштаб. Вспоминается, как позднее в японских офисах устанавливали чучела начальников, на которых подчиненные с помощью кулаков и палок могли отводить душу…
Как бы там ни было, в дни Фальяс население города вырастает чуть ли не втрое: столько народу собирается, чтобы потанцевать и повеселиться подле полыхающих фигур. Обычно одну, самую удачную, сохраняют и передают в музей. Так что, если вы не попали на праздник Фальяс (он проходит с 12 по 19 марта), то в какой-то степени компенсировать это можно, отправившись в одноименный музей.
Некая шутейность, игра, столь любимые валенсийцами, проникли даже в святая святых – герб. Центральное место в валенсийском гербе занимает летучая мышь. Именно в эту малопрезентабельную живность со временем и с легкой руки не чуждых юмору валенсийцев трансформировался грозный дракон, некогда, по преданию, поверженный Святым Георгием, считавший себя его потомком Хайме I носил на шлеме нечто, напоминающее дракона.
Любимая летучая мышь
Хотя на этот счёт имеется и вовсе фантастическая легенда. Якобы прилетевшая в военный лагерь того же Хайме I летучая мышь спасла его воинство от внезапного ночного нападения мавританских войск – тем, что стала неистово ударять крыльями в военный барабан. Воины проснулись, дали отпор неприятелю, а изображение спасительницы стало символом Валенсии…
Изображение летучей мыши видишь повсюду, в том числе и на здании Главного железнодорожному вокзала, импозантного сооружения в стиле модерн. Внутри на изразцовых стенах соответствующее месту пожелание. Пышной мозаикой выложено оно и по-русски: «Счастливый пут» – хоть и без мягкого знака, но всё равно приятно, тем более что написано это было в очень давние времена.
В холле железнодорожного вокзала
В любом случае, пожелание это не повредит – предстоит еще большая поездка по земле Валенсийского сообщества.
Владимир Житомирский
