Читать Часть 1. Город, состоящий из городов
Читать Часть 2. Фантазии на темы архитектуры и ландшафтного дизайна
Приезжая из пригорода Барселоны, где мы остановились, всякий раз оказывались на роскошной Plaça de Catalunya – площади Каталонии. В её чреве сходятся линии электричек, поездов и метро. Её наземная сердцевина – просторный круглый сквер, на котором конные и пешие изваяния своей численностью конкурируют со стаями голубей, курлыкающих возле водоёма.
Скамейки и газоны вокруг фонтанов – излюбленное место отдыха и горожан, и приезжих. Вокруг огромного сквера шумит поток машин: в площадь впадает девять улиц.
Площадь Каталонии
Самая широкая из них, величественная Gracia (на ней расположены особняки Мила и Батльо), уводящая в район Эшампле, словно принимает здесь эстафету от так называемого Старого города – большого района, сохранившего многое из традиционной жизни древней Барселоны.
Сама-то площадь Каталонии не такая старая, появилась тут во второй половине 20-х годов минувшего столетия. Старину нужно искать в расположенном рядом Готическом квартале.
В Готическом квартале
Узкие, мрачноватые и не всегда чистые улочки, затрапезный вид хозяек, развешивающих белье на балконах – это тоже Барселона, какой она была до начала строительства Эшампле.
Многое тут сохранилось с эпохи средневековья и даже с ещё более давних времен. Например, эти две римские башни, некогда бывшие частью городских стен.
К седой древности относится Епископский дворец, которому не меньше шести веков.
Епископский дворец
Здесь же расположены и старинные дома аристократов, и другие дворцы, и – главное – величественный Кафедральный собор.
Он возводился в течение шести столетий. Строительство окончательно завершилось только в конце XIX века, когда был закончен его фасад. Именно в это время (1883 год) уже началось возведение нового храма Sagrada Familia, идущее второй век. Похоже, неотъемлемой чертой жизни города стало постоянное сооружение величественного собора.
Существующий собор – это торжественный гимн классической готике. Кажется, зодчие использовали весь её арсенал. Для студентов архитектурных вузов храм может служить наглядным пособием.
Кафедральный собор
Величественный портал в виде остроконечной арки, украшенной архивольтом – несколькими рядами орнаментированных арок, визуально расширяющих вход в храм. Увенчивающий портал треугольный фронтон-вимперг, весь в ажурной резьбе, сразу же задающий устремленность к небесам. Усиливающие её вытянутые стрельчатые окна. Крещендо этой динамики – многочисленные шпили-пинакли, украшенные каменными наростами-краббами, которые сообщают им особый изыск.
Пинакли и крестоцветы
Остроконечные фиалы шпилей, завершающиеся крестоцветами. Довольно строгих форм звонница открыто демонстрирует висящий колокол, который не могут прикрыть изящные дуги, к которым он прикреплён…
Даже не заходя внутрь, лишь рассматривая это роскошество, вы начинаете слышать всепроникающую органную музыку.
Величественный собор, как считается, сыграл не последнюю роль в том, что этот район именуется Готическим кварталом. Храм окружен романтическими улочками с каменными мостиками на уровне третьего этажа, тенистыми патио, в некоторые можно зайти, в другие лишь заглянуть.
Площадь перед собором – место, где под народный оркестр по воскресеньям танцуют сардану – воплощение мечты Окуджавы («Возьмемся за руки, друзья…»). Немолодые по большей части мужчины и женщины, действительно взявшись за руки, образуют широкий, ритмично движущийся круг.
Сардана: танцуют все!
А в углу площади, перед столиками кафе аккордеонист и кларнетист наяривают «Амурские волны», зная, что сентиментальнее и щедрее подвыпивших российских туристов не сыскать. Но вот музыканты-психологи переходят на вовсе родное: «Синий платочек», затем «Катюшу». Знали бы они, что эти песни могли здесь звучать на русском где-нибудь году в 46-м… Ведь не случайно наш генералиссимус запретил обнародовать факт обнаружения в 1945 году в Берлине тела застрелившегося фюрера, распустив слух, что тот укрылся у Франко. Есть предположения, что мысли о танковом броске за Пиренеи долго не покидали его…
Чуть в стороне от столиков раскинул свои дары блошиный рынок, к которому стоит подходить, только если располагаете временем – оторваться вы не в силах. Масса всякой всячины, от старых гвоздей до старинных драгоценностей, и от поржавевших подков до изящных восточных украшений из нефрита и красного лака.
Блошиный рынок требует времени
На одном из столиков военные ордена. За 110 евро продается немецкий Рыцарский крест, за 45 евро – наш орден Красной Звезды с выбитым на обороте удивительно ранним порядковым номером 75. Вначале коробит даже не столько факт продажи нашей награды, сколько ценовые ножницы. Потом смекаешь: советские ордена вручали в гораздо больших количествах, еще многие десятилетия после окончания Второй мировой.
Но вот всего лишь двузначный порядковый номер… Неужели он был вручён одному из тех, кто помогал республиканцам во второй половине 30-х?.. Орденом Красной Звезды тогда было награждено триста человек.
Но к чему эти ненужные мысли и ассоциации, возникшие подле прекрасного собора? Чтобы отвлечься от них, лучше посмотреть на две конкурирующие с ним по готическому величию расположенные неподалеку церкви Santa Maria del Pi и Santa Maria del Mar.
Одна славится ещё и своими витражами, другая – высотой и стройностью сводов, создающих к тому же такую акустику, что здесь устраиваются концерты.
Вторая расположена в районе Ribera, и сюда вы наверняка всё равно придёте в Музей Пикассо. Хотя экспозиция кое-кого и разочарует: устроенный в живописном старинном дворце музей рассказывает далеко не обо всех периодах творчества художника, кстати, получившего образование в Барселоне.
В Музее Пикассо
Вообще, Барселона музейная тоже может считаться весьма и весьма богатой. Здесь ещё немало храмов искусства.
В Музее современного искусства (МАМ) можно получить представление о живописи, скульптуре, дизайне в исполнении каталонских мастеров начиная с позапрошлого века. А более известный MACBA – Музей современного искусства Барселоны, разместившийся в относительно недавно построенном, напоминающем зарешёченный аквариум здании, представляет основные тенденции в этой сфере искусства, характерные для последних десятилетий.
Богатая экспозиция одного из трех грандов испанской живописи минувшего столетия – утонченного декоративиста Жоана Миро, развернута в фонде его имени.
В одном из залов фонда Миро
В границы Старого города частично вторгается общая любимица барселонцев – гора Монжуик, средоточие зелени, чистого воздуха, приютившая на своих склонах и старинную крепость, и крупные музеи, и стадион Олимпиады 1992 года, и популярный среди туристов Магический фонтан, рождающий смесь струй, цвета и музыки.
Нашлось место и для целого маленького города, хотя официально он называется «Испанская деревня». Но это тот случай, когда к олимпийским играм строят район из солидных домов, лукаво именуя это «олимпийской деревней».
Судите сами. На территории, вместившей два десятка улиц и семь площадей, из камня и кирпича возведены здания, отражающие архитектурный стиль основных провинций и районов Испании.
В «Испанской деревне»
Причем, отнюдь не какой-то общей эпохи. Временной и стилистический разброс создает особый эффект: вы путешествуете не только в пространстве, но и во времени. Создатели города-деревни максимально приблизили этот искусственный, в сущности, комплекс, к испанским реалиям. Здесь есть центральная площадь, мэрия, собор.
В реальных мастерских реальные ремесленники что-то мастерят – в одном месте выдувают расплавленное стекло, в другом крутят гончарный круг с глиняной заготовкой. Керамику, вещицы из металла и стекла можно купить в сувенирных магазинах, опять же размещённых в домах из Кастилии или Валенсии. В одном даже имеется музей декоративно-прикладного искусства.
Разве не может этот огромный ансамбль, сохранившийся со времени проведения Всемирной выставки 1929 года, претендовать на звание города? Или хотя бы городка?..
В наш условный список некоторых ячеек-городов, из которых состоит каталонская столица, имеет право быть включенной и Barceloneta – Малая Барселона. В путь к ней лучше всего отправиться от местной реперной точки – площади Каталонии.
С наступлением темноты самая знаменитая площадь освещается ещё лучше, чем днём. Подсветки, фонари, лампионы, светящиеся фонтаны, фары снующих автомобилей, яркие витрины, мигающая реклама магазинов и многочисленных развлекательных заведений, коих вокруг сквера предостаточно, учащают нарастающий к ночи пульс, которым живет Plaça de Catalunya.
Встречающиеся парочки, шумные компании, веселящаяся публика, перекочевывающая из бара в кафе, а затем в клуб или снова в бар, громкое окликание друзей с предложением присоединиться, только им понятные шутки, вызывающие взрывы смеха…
Одна из девяти улиц, питающих энергетикой этот нервный центр города и одновременно получающих её излишки, – самая знаменитая барселонская артерия Рамбла.
По ней непременно надо пройтись и вечером, но для первого знакомства больше подходит дневное время. Её нельзя в полной мере считать пешеходной – по бокам не без труда протискиваются автомобили, явно ощущающие себя здесь чужаками. Но многие приезжие даже и не замечают их, включаясь в массовое и беззаботное дефиле по широченному, обрамлённому склонившимися над ним платанами и бесчисленными магазинчиками и киосками променаду, которым Рамбла и славна.
Знаменитая Рамбла
Представить, что некогда вместо этой многоцветной человеческой реки здесь текло нечто иное, нелегко. А ведь текло. И благоухало отнюдь не цветами, как сейчас из соседнего киоска. Русло когда-то чистой речки в средневековье служило для сброса сточных вод в море. А сегодня барселонцы используют каждый выходной или просто погожий день, чтобы после сиесты отправиться на променад.
Что они тут делают? Раньше бы сказали «фланируют». У местных есть словечко, которое можно перевести, как «рамблиться», что очень близко к родному «тусоваться». То есть, одевшись понаряднее или поудобнее, прогуливаться, встречать знакомых, обмениваться новостями, останавливаться возле цветочных развалов, подле клеток с яркими пернатыми, ловить обрывки мелодий уличных музыкантов, заглядывать через плечо художников.
Сочувственным или восхищенным взором окидывать выкрашенные с ног до головы золотой, серебряной или белой краской каменно замерших в ожидании брошенной монетки фигуры «индейцев», «колонизаторов», «афродит» и прочих «дракул».
Может быть, вместе со встреченными друзьями опрокинуть в кафе бокал здешнего красного Rene Barbier или белого San Valentin, а то и просто выпить чашечку кофе. И вновь в медленный путь – разглядывать приезжих и с готовностью стараться ответить на их вопросы, – но только на испанском или каталанском, другие языки тут малопопулярны.
А приезжих здесь не меньше, чем аборигенов. Большинство слышали о «самой барселонской» улице, кто-то попал на неё по совету гида или даже случайно и уже не может – и не хочет – вырваться из силового поля этой доброжелательной, располагающей к себе медлительной толпы.
Ведь совершенно незнакомые люди, случайно поймав ваш взгляд, могут встретить его полуулыбкой, а то и едва заметным поклоном. И вы заражаетесь от них этим благорасположением, с готовностью отбрасываете вечно хмурое выражение лица и внутренне умиротворяетесь.
Уж не за этим ли тоже, наряду со всем прочим, и едут многие за тридевять земель, возможно, даже и не отдавая себе в том отчета?
Но как вы ни будете замедлять свое движение, цепляя внимание за всё новые объекты – театр, дворец, фонтан, обещающий новую встречу с каталонской столицей, если из него напиться, выставочный зал, Музей восковых фигур, ноги всё же вынесут вас к вратам Барселонеты, Малой Барселоны.
Ими можно считать «Колумбов столп» – 50-метровую колону, с вершины которой Христофор Колумб указывает дланью в сторону моря и нового, «заморского» района города.
Памятник Колумбу
Но оглядимся пока окрест. С одной стороны столпа расположено громоздкое здание Морского музея, прежде это были средневековые верфи. А по другую, чуть наискосок вы видите традиционную забаву местных гимнастов-любителей – шестиэтажную пирамиду.
Одетые в белые штаны, красные рубахи, перепоясанные широкими черными лентами, ее участники становятся по двое, лицом друг к другу и упираются руками в плечи партнера. Первой паре забирается на плечи вторая, так же сплетая руки, той – третья и так далее.
Собравшаяся толпа поддерживает смельчаков, и не только бурными возгласами, но и физически – благо нижний дуэт главных здоровяков стоит на подиуме, люди со всех сторон упираются им в мягкие места, не позволяя пошатнуться. Приходит толпа и на помощь, когда выстроенная было пирамида всё же рассыпается, подхватывая валящихся с немалой высоты. Хорошо ещё, что на самом верху не слишком увесистые ребятишки лет десяти.
А эти акробаты построили пирамиду рядом главным храмом
…Итак, вперёд по пути, указанному Колумбом. С относительно недавних пор приморский район разросся за счет целых кварталов, вознёсшихся над волнами гавани. По кокетливо изогнутому разводному мосту, который теперь именуют «морской Рамблой», минуя стойбища элегантных яхт, вы попадаете в мир стекла и металла.
Здесь вас ждем городок развлечений Маремагнум. Бесчисленные магазины и бутики соседствуют в нём с ресторанами и барами. Некоторые дамы предусмотрительно предлагают своим спутникам вначале посетить вторые, а затем совместно заняться шопингом.
Не забыта и молодежь: её ждут зажигательные дискотеки.
Маремагнум
Маремагнум по популярности, пожалуй, всё же уступает соседствующему с ним Аквариуму. Только за первый год его работы с миром подводного царства захотели познакомиться 12 миллионов человек. А нас ждала деловая встреча в находящимся рядом отеле Eurostars Grand Marina.
Если вы хотите ощутить себя пассажиром лайнера – готового отплыть, но ещё не отчалившего от причала, стоит обосноваться именно в этом отеле. Крутобокий, белый, испещрённый прямоугольниками окон, восьмиэтажный отель расположился на молу посреди старого порта. Чуть ли не в его стены бьются лазурные волны, рядом затон с элегантными яхтами.
Это западная часть округлого четырёхгранника – Всемирного торгового центра. Вид на город из окон гостиницы конкурирует с видом на Средиземноморье.
Главная характерная черта – стиль хай-тек. Наполненные светом и воздухом пространства холлов. Стекло, металл, мрамор, витые лестницы, современный стиль дизайна номеров, где доминируют прямые линии, смягчаемые палевыми тонами деревянной отделки. Картины современных художников. И всё же главное – замечательный вид на море, набережную и приморские кварталы.
Мы ещё пройдемся вдоль этого побережья. Будем наслаждаться солёным воздухом – смесью дыхания моря и барселонской раскрепощённости. Увидим, как вместе с нами морскими просторами любуется устроившаяся на парапете парочка влюбленных. Вы тоже их увидите, если выберетесь сюда – они бронзовые.
А другие парочки и шумные, таящие в себе никак не угрозу, а скорее дружелюбие, стайки молодежи, резвящейся порой бесшабашно, а то и безбашенно, мы встретим, когда в очередной раз решим просто потолкаться на вечерних улицах среди раскованных людей, ещё раз подзарядиться от их улыбок, ощутить, что вот, наверное, из такого замечательного «сора» и родились строчки современного поэта Олега Гельфанда: «Барселона, Барселона, //Ложе гениев и фей, //О, божественное лоно //Каталонии моей»...
Дракончик Гауди напомнит о Барселоне
И понимаешь чувства известного каталонского писателя Карлоса Луиса Сафона, вложившего в уста одного из своих персонажей слова:
Барселона – колдунья… Она проникает тебе под кожу и завладевает твоей душой, и ты этого даже не замечаешь… Ведь только такие, как она, делают этот чёртов мир местом, который всё же стоит посетить.
Владимир Житомирский
