Внимание! Опытные туристы предупреждают...

Авантуристы (Путешествие в Кыргызстан)

Внимание! Опытные туристы предупреждают…

Иссык-Куль (Ысык-Кθл) — это горы, которые всегда с тобой. Словно бумажные декорации, они обрамляют горное озеро на высоте 1600 метров над уровнем моря, тщательно защищая это чудо природы от лишних взглядов. Проникнуть к озеру, а также в горы можно по многочисленным ущельям удивительной красоты.

Уверена, что Иссык-Куль (»Горячее озеро») открыли в августе, а то и в сентябре. Будь это где-нибудь в июле, назвали бы его как-нибудь Муздак-Куль (»Холодное озеро»), что, согласитесь, куда менее красиво. Именно таким — холодным — оно открылось нам в первый день нашего путешествия. Но чтобы иметь возможность увидеть Иссык-Куль, надо было сначала проделать 3885 км по железной дороге: 3775 в поезде Москва — Бишкек и 110 — в поезде Бишкек — Рыбачье.

Несмотря на волшебную ауру этих мест, моя риторика убеждения потерпела поражение: желающих нашлось всего лишь двое — я и еще раз я, то есть моя вторая половина. Бывалые туристы пожимали плечами и говорили, что вдвоем ехать рискованно. Что ж, немножко авантюры лишь придает путешествию остроты.

Поезд Москва-Бишкек уходит с Казанского вокзала поздно вечером по вторникам, четвергам и субботам (стоимость плацкартного билета 2108 руб.). Хотя нас предупреждали, что плацкартные вагоны восточных поездов — это сущий ад, и что трое суток, проведенные в таком поезде, могут вполне ощутимо испортить всю дальнейшую поездку, перспектива упаковки велосипедов в купейный вагон нас не радовала, да и лишние деньги платить не хотелось.

Восточные поезда действительно отдают неповторимым колоритом, особенно если ходят не каждый день. Количество собравшихся людей на платформе явно не помещается в поезд; носильщики подтаскивают страшные неподъемные тюки целыми тележками; то и дело можно слышать диалоги между низенькой проводницей-киргизкой и рослыми пассажирами или кем-то там еще…

— Он мне угрожал!

— Кто тебе угрожал? Я? Ну скажи: я тебе угрожал?

На фоне всего этого провоз двух велосипедов кажется не таким уж пугающим делом.

Очень расстроило нас то, что тетенька в кассе взвешивания багажа начала капризничать и потребовала взвешивать велосипеды в разобранном состоянии (то, что нам тащить разобранные велосипеды и рюкзаки потом в четвертый вагон на себе, ее совершенно не волновало). Мы потеряли кучу времени и про себя посетовали на отсутствие кого-нибудь третьего, кто хотя бы мог постоять у вещей, пока мы их перетаскивали, а тут еще хлынул достойный ливень.

— Велосипед чуть вправо, колесом влево, руль подвинь, — командовала безжалостная тетка. Но как бы она ни старалась нас уличить, наш багаж не превышал 32 кг. (Конечно, ведь вся еда была сложена отдельно в рюкзачок, который не взвешивался;)

Наконец-то билеты проштампованы, тетенька злобно бросает нам вслед:

— Все равно вас в вагон не пустят!

А вот и пустили! У вагона нас встречает группа поддержки, пришедшая нас проводить, и дальше все прошло гладко-гладко…

Зная о привычке подсаживать безбилетников на нижние полки, мы с радостью меняемся с пассажирами на верхние полки и чувствуем себя в полной безопасности. Кроме того, на верхних полках гораздо более прохладно, чем внизу.

Первый день пути мы честно отсыпались, за что получили прозвище «пожарников», во второй мы начали поглядывать на казахстанскую пустыню и радостно фиксировали верблюдов и курдючных баранов, в третий день уже начались горы. По пути раз десять разыгрывался диалог:

— Что это?

— Велосипеды!

— Чьи?

— Наши.

— Новые?

— Нет.

— Куда везете?

— Кататься.

— Где?

— На Иссык-Куле.

— Квитанция есть?

— Есть.

— Как смотреть будем?

— Если хотите, можете их снять.

— Не надо. Туристы?

— Да.

— А что же не на велосипеде едете?

— Мы обратно на велосипеде поедем.

— Счастливого пути!

Про обратный путь, конечно, была шутка; обратно мы летели самолетом…

Безбилетники действительно были, но они стыдливо жались по тамбурам, а во время проверок и ревизий — и по туалетам.

Местные нам явно завидовали, поэтому давали ценные советы.

— А как вы будете от змей в горах защищаться?

(»Ой, там змеи есть?»)

— Змеи боятся запаха баранов, поэтому можете положить баранью шкуру в палатку. (»Интересно, где ее взять?»). А если укусит змея, надо помассировать место укуса, намазать губы любым кремом и отсосать яд. (»Боже! Они еще и ядовитые…») Еще можно собрать шишек и поджечь их — змеи не любят этот запах. (»Нам определенно понравится!»)

— А у нас еще осы очень ядовитые. Что будете делать, если укусит оса?

Оказалось, что надо прикладывать глину.

— А если речек поблизости нет, а у вас нет воды?

— Из озера возьмем.

— Из озера? Так она ж соленая! И потом лет пять назад в Иссык-Куль опрокинулись отходы ртутного производства…Надо выкопать ямку метрах в 10 от озера, и там будет пресная вода.

— А костер как разведете в дождь? — пощады нам явно не ждать.

Мы улыбаемся: с нами едет газовая горелка, которую можно легко развести в палатке.

— Надо костер разводить ветками с деревьев, а не с земли, они всегда суше…

А тут еще виднеется грозный Тянь-Шань, который встречает нас дождем. Я гоню волнительные мысли.

Рано утром мы прибыли в Бишкек-2. На вокзале нас встретила представитель фирмы (г. Бишкек, Чуйский проспект 125/12, т. +996 312 295 374, +996 312 682 555,), которая заранее сделала нам регистрацию, чтобы мы не мучились в местном отделении милиции (которое, естественно, так рано закрыто, да и вообще не каждый день регистрации выдает). Регистрация нам обошлась в 4 доллара с человека плюс 5 долларов за встречу на вокзале. Адекватная цена за наше спокойствие и экономию одного дня.

Гордые своей осведомленностью мы заявляем:

— Поезд на Рыбачье с этой же платформы уходит.

Светлана не потрясена.

— Да у нас тут всего одна, собственно.

Мы спокойно подтаскиваем вещи к зданию вокзала, по совету Светланы меняем деньги (курс 1$=42 сома) и ждем поезда на Рыбачье, который должен прийти в 4.47 по московскому времени. Местное время на два часа больше.

Здесь собирается группа швейцарцев с легенькими рюкзачками и местным проводником (со Швейцарией и Германией у Кыргызстана безвизовый режим).

Постепенно подтягивается местный народ. Наверное, вид у нас немножко затравленный, потому что молодой человек походит к нам, точнее к Мише, с фразой:

— Меня зовут Ринат. Не бойся, у нас тут скинхедов нет.

Потом мы еще не раз услышим эту фразу. Очевидно, это составляет особый предмет гордости Кыргызстана. Я очень хорошо понимаю, что за этим стоит — Кыргызстан действительно очень гостеприимная и терпимая страна, где русских встречают словом «наши», но есть что-то нестерпимо грустное в том, что отсутствием фашизма можно гордиться, а не воспринимать это как нечто естественное.

Ринат помогает нам забросить вещи в вагон подошедшего поезда (народа очень мало, в поезде вагонов 6, билет до Рыбачьего стоит 45 сом; за велосипеды с нас ничего не взяли, а вот на обратном пути в этом же поезде взяли по 50 сом с каждого) и рассказывает, что же в Кыргызстане есть.

— В горах водятся волки, они в последнее время совсем обнаглели — стали очень низко с гор спускаться. Года три назад были случаи, что они даже на людей нападали — по вашему первому каналу даже показывали сюжет. Тогда предлагали по 1000 сом за каждого отстреленного волка. С тех пор вроде они отступили…

Час от часу не легче.

— Нет, я вас не пугаю, просто к этому надо быть готовыми.

Я грустно подумала, каким образом к этому можно подготовиться — у нас даже нормального ножа нет (как будто нож может помочь:)

— На перевалах еще снежные барсы водятся, — говорит Ринат.

«Ооох!»

— Но они на людей не нападают, — спешит утешить нас Ринат. — Они охотятся на горных козлов.

Мы переводим разговор на самого Рината. Он студент. Одновременно работает за 42 доллара в месяц. Денег хватает, если не шиковать, питаться Роллтоном, обедать у мамы, не пользоваться транспортом, даже еще деньги остаются на то, чтобы девушку на концерты водить. Серьезно занимался боксом, занял 2ое место в соревнованиях в Москве, хотел уехать в Москву, чтобы дальше делать карьеру, но мама не отпустила. К тому же он — младший сын в семье, а значит должен остаться с родителями. Если ослушается, старший брат может его убить.

— Но я все равно уеду. Я хочу прожить жизнь без мозолей на руках.

Разговор каким-то образом заходит о том, что бы он сделал, если бы у него была 1000 долларов.

— Я бы бизнес свой закрутил.

Мы заинтересовались.

— А какой бы бизнес ты открыл?

— Я бы: да я бы отару овец купил, пастбища у меня есть в горах…

Ринат выходит на какой-то станции, а нам предстоит проехаться по Боомскому ущелью. Поезд до Рыбачьего едет 4,5 часа, скорость очень маленькая. Зимой из-за горных ветров количество вагонов сокращается строго до 4. В ущелье начинается ливень. Тянь-Шань опять представляется мне очень грозным: я смотрю на горные тропки и невольно думаю о нашем маршруте: неужели мы будем карабкаться по таким тропкам под дождем вверх? А не сумасшествие ли это все? С гор сбегают потоки вперемежку с булыжниками. Дорога обложена специальными укреплениями, кое-где беспощадно разрушенными разбушевавшейся стихией. Как-никак, а мы поднялись на высоту 1600м. В Рыбачьем дождь перестает. Мало кто называет Рыбачье по-киргизски — Балыкчы, но столбики кое-где уже поменяли на новые.

Вот и начинается наше путешествие. Мы собираем велосипеды.

— Асаламалейкум! — Мише протягивает руку какой-то парень.

Очень забавно наблюдать, как Миша пытается найти правильную формулировку для ответа.

— Алейкум… Асалам.

К женщинам обращаются во вторую очередь и уже просто: «Здрасьте!»

С озера дует ветер. Холодно. Мы в Кыргызстане. И нам предстоит сделать около 600 километров вокруг озера с заездами в горы.

Наш маршрут должен был начаться на южном побережье Иссык-Куля, отчасти потому, что обычно его проходят с северного, отчасти, чтобы два запланированных перевала: Учкуйген и Кок-Бель пришлись не на начало маршрута, а на конец. В плане акклиматизации мы должны были в первый день проехать 60км по асфальту и заночевать в пансионате Бар-Булак на берегу Иссык-Куля. Дальше по плану была первая небольшая вылазка в горы, чтобы освоиться, с последующим выездом опять на асфальт и ночевка где-нибудь у Боконбаево на берегу озера. Дальнейшее путешествие пролегало по асфальтовой дороге до поворота на Жеты-Огюз, где мы планировали провести два дня и сделать вылазку в горы, оставив рюкзаки в пансионате, и посмотреть, как выглядит перевал Телеты (ок. 4000м.). Дальше через Каракол мы перебирались на северное побережье и, доезжая до Ананьево, сворачивали в горы на перевал Учкуйген, ночевали на озере Сутту-Булак, проходили перевал Кок-Бель и спускались обратно к озеру, замыкая круг в Рыбачьем.

На деле маршрут пришлось немножко подкорректировать, но в целом он был пройден целиком, и даже была возможность продлить наше пребывание в так полюбившихся нам горах. Сразу замечу, что маршрут был прежде всего нацелен на отдых, а не на спортивные достижения, и с этой точки зрения, по-моему, он удался на славу.

Дневник маршрута выглядел так:

Как видно, с погодой нам повезло не очень, но это нам не помешало купаться в Иссык-Куле и даже сильно обгореть.

Продолжение следует…