Читать Часть 1. Нечто «именное» – это пиар или дань памяти?
Читать Часть 2. Они имеют право оставить о себе память
Вторая неделя нашего полумесячного пребывания в Хайфе пришлась на праздник суккот.
Он длится неделю, а то и восемь дней, и призван напомнить о 40-летних странствованиях иудеев по пустыне. Тогда им приходилось жить в самодельных шалашах. Символом тех построек и должны стать легкие сооружения («сукки»), которые надо ставить во дворах или на верандах домов.
Подобные строения появляются на время суккота
Материалом может служить парусина, натянутая на рейки. Одна стена должна отсутствовать, представляя собой широкий вход. Крыша покрывается ветками пальмы, используются ветви ивы и мирта.
Эти священные растения, наряду с этрогом, напоминающим по виду толстокорый лимон, символически отсылают верующих к тем временам, когда из «стройматериалов» были лишь ветви растений, а самым вкусным из скудной еды был этот плод из семейства цитрусовых.
Стены некоторых «времянок» украшены панно
Кое-кто в эти дни набрасывает на одежду белые накидки. Бог не должен видеть, что кто-то беднее, а кто-то богаче, что на ком-то одежда новая, а на ком- то – видавшая виды: перед ним все равны.
Нет ли здесь недооценки прозорливости Всевышнего?
Встречаются и люди в белых накидках
Суккот – один из главных праздников в стране. По идее, во всех дворах должны появиться времянки-сукки. Но за все праздничные дни нам довелось увидеть ритуальную хижину лишь в двух местах. А ведь пешком мы передвигались очень интенсивно.
Главной приметой праздника стала замершая в течение всего светового дня жизнь в городе. Закрылись магазины, музеи и, самое главное, в летаргию впал общественный транспорт, в том числе и столь необходимое нам, живущим на самой вершине Хайфы, метро.
Метро, официально именуемое Кармелит, в стране единственное. И, хотя приносит одни убытки, но властями сохраняется, позволяя взлететь на гору (и спуститься вниз) за десяток минут.
По сути, это фуникулёр, движущийся в двухкилометровом скальном туннеле. Поэтому и площадки для входа-выхода расположены на нескольких уровнях, а сам поезд к каждой из своих шести станций подходит в наклонном положении.
Внутри Кармелита
Мысль о таком средстве перемещения людей по склону хайфской горы появилась давно. Но претворить идею в жизнь удалось лишь после создания государства Израиль. Первых пассажиров Кармелит принял в 1959 году. Потом не раз проводилась реконструкция, подземка подолгу не работала.
Раздаются довольно громкие голоса о необходимости закрытия «метрополитена» в связи с нерентабельностью. Но пока они тонут в хоре его симпатизантов – и тех, кто им пользуется, и просто жителей Хайфы, гордящихся собственным уникумом.
В качестве дополнительного аргумента выдвигается идея продления Кармелита. Такая перспектива ввиду бремени новых расходов куда менее осуществима в сравнении с планом проведения дополнительных автобусных линий к станциям метро и даже создания возле них новых центров общественной жизни.
…Изредка из сонного небытия возникали дежурные автобусы, идущие по невесть какому маршруту и наподобие летучих голландцев тут же растворяющиеся в зыбкой дымке.
Но нет худа без добра. В отсутствие общественного транспорта мы смогли пешим порядком исследовать улицы, разбегающиеся по разным направлениям от макушки Кармель в низовья Хайфы, вплоть до морского побережья.
Хайфа – это ведь и место «пляжного» отдыха. За чистотой мелкого песка следят уборщики. Большие деревянные зонты-навесы позволяют укрыться от палящих лучей. В стационарных павильонах душ, места для переодевания, есть прокат, пункт медпомощи.
В некоторых из многочисленных кафе, нависающих над песчаной полосой, есть места не только сидячие, но и лежачие – с подушкой и покрывалом. А на самом пляже пластиковыми креслами, принадлежащими тому или иному кафе, пользуются все желающие.
В пляжных кафе есть и лежачие места
Но сейчас суккот, и пешком до пляжа, как мы выяснили опытным путём, три часа неспешного хода, а на такси, как тоже выяснилось, в десять раз быстрее, но – за десять долларов.
…Итак, улицы обезлюдели. Редкие прохожие обычно держали в руках продолговатые, в добрый метр длиной горизонтальные прозрачные пластиковые пакеты с традиционным набором из четырех праздничных растений. Кто-то нес их в подарок, кто-то для использования во время молитвы...
Праздничный набор для суккота
Каждый наш променад позволял разглядывать попадающиеся по пути дома сквозь увитые яркими цветами ограды. Местами целые кварталы были заполнены горделивыми особняками с табличками, извещающими, что здесь ведут приём (разумеется, не в дни праздников) стоматологи, которые обычно значились как «зубные хирурги». Дальше шёл массив адвокатов, потом гинекологов, ортопедов.
Мы тормозим наш марш-бросок подле монументального, смахивающего на крепостной, комплекс белокаменных сооружений. Жёсткие вертикальные и горизонтальные линии стен и крыш оживлены стрельчатыми, в мавританском стиле окнами и арками, обрамляющими входные двери.
Внутрь зданий вас никто не пригласит – на подворье монастыря ордена кармелиток не видно ни единого человека. Но побродить между этими стилизованными под старину корпусами может каждый: ворота в стене монастыря гостеприимно открыты.
Монастырь кармелиток
Хотя монастырский комплекс возник относительно недавно, в 30-е годы минувшего столетия, сам орден имеет богатую историю. В XIV веке он оформился как чисто женское ответвление от ордена кармелитов, столетием ранее отпочковавшегося от ордена госпитальеров. А тот был создан крестоносцами в конце XII века в расположенном неподалеку городе-крепости Акко.
Наименование монашеских орденов кармелитов и кармелиток, разумеется, пошло от горы Кармель, по склону которой мы сейчас и спускаемся. Естественно, во времена основания монашеских орденов вместо асфальтированных трасс здесь зеленели рощи и пастбища.
Библейские тексты повествуют о том, что это была одна из самых красивых гор в Палестине, почва ее славилась некогда своим плодородием и годностью к хорошей обработке. Само название горы означало «плодоносное поле», «страна виноградников и садов».
Здешняя природа некогда была столь прекрасна, что в «Песне песней» с ней сравнивается лик изумительной по красоте девушки.
Кое-какая зелень окрест сохранилась, оживляют пейзаж цикламены и бугенвиллеи всех расцветок, но главная красота – это всё же виды на живописный берег внизу и лазурные средиземноморские просторы.
Это – Хайфа
Чудесная марина открывается со смотровой площадки, находящейся через дорогу от строгого и величественного, выстроенного из светлого камня монастыря кармелитов.
У него, как, заметим, и у католического ордена кармелитов, драматическая судьба. Монастырь возводили, затем взрывали, потом отстраивали заново, его обитатели гибли от безжалостной резни, устроенной турецкими янычарами…
Сегодня вы можете войти в просторную церковь, встроенную в монастырское здание. Если повезёт, сможете рассматривать яркие витражи, иконы на стенах и богатую роспись купола под завораживающие звуки трубы, которые извлекает из своего инструмента приехавший из России музыкант. Его же вы потом встретите и услышите на смотровой площадке.
Каждый занят своим делом
Но до этого вы постоите перед усеченной пирамидой, увенчанной ажурным металлическим крестом, что установлена перед входом в монастырь в память о погибших здесь от рук янычар французских моряках.
Прямо перед ней еще один металлический крест, укрепленный на шаре, – дань уважения павшим соотечественникам от французских мореманов.
Память о погибших мореходах
Еще один монумент – изваяние девы Марии – установлен позднее, в самом конце XIX столетия. Это дар чилийцев в знак признательности монахам ордена кармелитов за помощь, которую те оказывали в их стране обездоленным и неприкаянным.
Памятник установлен прямо у нависающей над обрывом смотровой площадки. Отсюда открывается чудесный вид на побережье с его молами и причалами. Полотно морской сини дырявят далёкие и романтичные белые кораблики и яхты. (Не исключено, что именно великолепный вид на живописное взморье и стал вначале неофициальным, а затем и общепринятым названием монастыря кармелитов – Стела Марис – «Морская звезда»).
Внутри Стелла Марис
Если перевести взгляд с далеких горизонтов на то, что находится в бездне у вас под ногами, то помимо шоссейной развязки вы не без удивления обнаружите подводную лодку, военный катер и несколько других судов, словно отдыхающих на одной из ступеней обрывистого склона.
Они напоминают: в разные времена Хайфа в немалой степени зависела от мореходов.
Сухопутные корабли
Об этом свидетельствуют и дополняющие друг друга экспозиции расположенных по соседству музеев – Национального морского и Нелегальной эмиграции и военно-морского флота.
Первая повествует о временах седой древности. Это поднятые со дна омывающего Хайфу моря якоря, амфоры, китайский астрономический и навигационный прибор секстан, которым пользовались тридцать веков назад, оружие, в том числе отлитый из бронзы таран, использовавшийся в морских баталиях задолго до наступления новой эры.
Не скрыта и такая довольно неприглядная страница истории, как роль, которую в средние века играли здешние поселения в морском разбое: корсары находили тут убежище, где спокойно могли делить и даже продавать добычу, пользуясь поддержкой и благорасположением местных жителей, закрывавших глаза на происхождение завлекательных товаров.
Вторая экспозиция тоже рассказывает об исторических событиях, но куда более близких к нам по времени. Речь о начавшейся в 20-х годах прошлого столетия нелегальной иммиграции в Палестину. Исходя из своих политических интересов, ей активно противодействовала Англия, имевшая мандат Лиги Наций на управления этой территорией.
Суда с эмигрантами, рвавшимися на историческую родину, буквально продирались сквозь британскую блокаду. Многие корабли были потоплены вместе с людьми, многие перехватывались Королевскими военно-морскими силами и перенаправлялись подальше от Палестины, на далёкие острова, входившие в Британскую империю.
Попавшие в прицел английских береговых батарей утлые судёнышки с людьми безжалостно расстреливались. И всё-таки поток иммигрантов полностью остановить англичанам не удалось...
Чуть выше по склону находится одно из самых почитаемых верующими (и христианами, и иудеями, и мусульманами, и друзами) мест – пещера, в которой в IX веке до новой эры обитал пророк Илия.
Выражаясь словами «Библейской энциклопедии», изданной в Москве в 1891 году, «по сторонам горы, особенно на запад к морю, находилось прежде и находится множество пещер и гротов, служивших в древности, быть может, складочным местом товаров, или местом убежища для разбойников и преступников. Но что особенно замечательно для нас, – гора Кармил (таково было написание – авт.) служила некогда местом пребывания св. пророков Илии и Елисея».
Здесь некогда обитал пророк Илия
Библия подробно повествует, как Илия предложил жрецам, служившим всемогущему языческому божеству Ваалу, состязаться с ним в могуществе: кто сможет вызвать небесный огонь.
Несмотря на все старания, жрецы оказались бессильны. Илия же низвёл огонь с небес, чем вызвал ликование и уважение собравшихся. (Явно неслучайно наша десантура избрала пророка Илию своим небесным покровителем).
Пророк Илия посрамляет жрецов Ваала
Позже он смог вызвать дождь после трехлетней засухи.
В этой же пещере уединялся и его ученик, также ставший впоследствии пророком, Елисей.
Библия свидетельствует: сюда, на гору Кармель, однажды пришла к нему мать умершего подростка, чьё рождение Елисей некогда предсказал ей и её мужу. По просьбе убитой горем женщины, он отправился в её город и своими молитвами вернул юношу к жизни…
Существует предание, что в пещере у подножья Кармель останавливалась даже пресвятая дева Мария с богомладенцем Иисусом…
Но вернёмся в наши дни и на нашу смотровую площадку напротив Стела Марис. У вас есть два пути, чтобы добраться до всего вышеописанного.
Первый – это воспользоваться канатной дорогой. Три довольно хрупких на вид сцепленных вместе прозрачных шарика, вмещающих по четыре пассажира, сперва медленно, а затем решительно ныряют вниз, чтобы по пути разминуться с таким же трехшарным караванчиком, несущим вверх раскачивающиеся, несерьезные на вид кабинки.
Еще один путь «с небес на землю»
Второй путь – пешком, по ступенькам, порой естественного, порой рукотворного происхождения. Выбор за вами.
В Хайфе еще немало очагов культуры. В городском художественном музее, если вас не отпугнут первые два этажа, занятые концептуальным искусством – тягуче меняющиеся проекции на стене затемненного зала, конструкции, при виде которых следует делать умное лицо, нечто движущееся и мигающее, также рассчитанное на вашу сообразительность, – то выше этажом можно обнаружить немало интересных работ живописцев и скульпторов.
Печать модернизма, которой отмечено большинство этих художественных произведений, лишь свидетельствует о стремлении их создателей держаться в русле современных трендов в искусстве.
В городском художественном музее
А в соседнем здании, где размещается Центр искусств, вы увидите будущих авторов грядущих экспозиций. Сейчас это детишки школьного возраста, с которыми занимаются педагоги. Перед каждым – вертикальная рамка с натянутыми проволочками, образующими квадратики. Позади рамки – ваза или подсвечник, которые юные мастера и переносят на бумагу, также расчерченную на квадраты.
Занятия проходят в залах, на стенах которых развешены живопись и графика настоящих художников.
Очень приятно заходить в частные художественные галереи. Обычно там безлюдно.
В одной из галерей
Можно не только рассматривать понравившиеся картины, скульптуры, керамику, но и, задав вопрос о цене, расспросить владельца галереи об авторе привлекшей ваше внимание работы.
Одна из таких галерей располагалась в подвале прямо у входа в наш отель.
А один скульптор украсил своими работами из плоских металлических листов узкую и крутую, уходящую куда-то вниз лестницу к своей студии, теряющейся в густых зеленых зарослях.
Владимир Житомирский
