Читать Часть 1. Зачем пивоварам «ведьмино кольцо»?
Привезённый «памятник» – литровая керамическая серо-синяя кружка с надписью Danmark может служить своеобразным гидом-путеводителем. Вся её поверхность заполнена бесчисленными барельефными шпилями и башнями соборов, церквей, дворцов, других памятников архитектуры, из которых фактически и состоят Копенгаген и его окрестности.
Тактильные ощущения, – если вы держите кружку не за ручку, а за неё самоё, – позволяют воскресить в памяти визуальные впечатления.
Вот пронзающая небеса 56-метровая игла старой биржи. Она сплетена из задранных каменных хвостов четверки лежащих у изножья шпиля драконов. Вы тут можете услышать, как минимум, два объяснения этой уникальной конструкции.
«Драконий шпиль»
Драконы якобы уберегли биржу – в отличие от соседних зданий – от серьёзных пожаров.
Второе объяснение более «исторично». Король Кристиан IV, приказавший построить биржу в первой половине XVII века, этим шпилем якобы объявил о собственных намерениях взять под свою руку помимо Дании ещё три государства – Исландию, Швецию и Норвегию. Каждую символизировал покорно лежащий дракон…
Церковь Спасителя
Не менее уникален другой шпиль – венчающий Церковь Спасителя. Коричневатого цвета, он снаружи оплетён словно навинчивающейся на него золотистой лестницей. Небольшая смотровая площадка примет немногочисленных смельчаков, добирающихся до отметки высоты в 86 метров.
Над вами оказывается огромный золотой шар с трехметровой фигурой Христа на нём. Под вами – красавец Копенгаген, с его архитектурными жемчужинами, каналами и белыми лайнерами у морского берега.
Примерно на два столетия моложе, но зато почти на двадцать метров выше башня из тёмно-бордового кирпича, украшающая ратушу. Если преодолеете 346 ступенек, то можете полюбоваться панорамой города с новой, более высокой точки.
Ратуша
Само сооружение зубчаткой взлетевшего ввысь верхнего яруса и чередой башен и башенок смахивает на фортецию прежних времен. Целый отряд устрашающего вида зелёных драконов с поднятыми крыльями, похоже, тоже готов дать отпор любому супостату. Да и здоровенный медведь на одной из башен явно не миролюбивого нрава.
Кое-где из стен выглядывают жутковатые горгульи, словно ты оказался подле Нотр-Дам. А вдоль каменной лестницы входа распластан огромный дракон, правда, без крыльев.
Боковой вход в ратушу
Мы всё-таки рискнули подняться по лесенке, благо вход в ратушу абсолютно свободный. И это притом, что здесь заседает городской совет и даже суд. Роскошные интерьеры, балюстрады, сводчатый прозрачный потолок, витражи, дворцовые люстры и – приоткрытые двери рабочих кабинетов с сотрудниками за компьютерами… Сочетание не рядовое, прямо скажем.
В одном из больших залов идёт урок рисования для малышей. Детишки болтают, обмениваются мнениями о рисунках, некоторые тут же перекусывают. Напоследок выходим в просторный внутренний двор с мозаичным полом. Он украшен множеством национальных флагов: госучреждение всё же.
На той же ратушной площади есть и ещё одна островерхая башня, превращающаяся в облицованный коричневой медью конус. Она пониже ратушной, что соответствует статусу: это всего лишь гостиница – Scandic Palace Hotel. Украшенная по прямоугольным граням мозаиками, башня, как и весь краснокирпичный отель, носит отпечаток югендстиля, чем прежде копенгагенская архитектура не отличалась.
Отель в югендстиле
Изящная золотистая композиция на макушке башни напоминает вишенку на торте.
Очередная островерхая башня (высота – 106 метров) придает солидность дворцу Кристиансборг. Верхушку её охватывает ожерелье из золотых шаров, над которым на иглу одна над другой нанизаны три короны – мал мала меньше.
Сегодня во дворце размещаются парламент и парадные королевские апартаменты.
Судьба у Кристиансборга весьма драматична – он много раз сгорал чуть ли не дотла, и окончательно восстановлен уже в 20-е годы минувшего века. В его облицовке использован такой материал, как гранит, а также галька, демократично привезенная из 750 коммун королевства.
У входа в Кристиансборг
Можно зайти внутрь дворца, чем мы и воспользовались. Роскошь королевская – в прямом смысле слова: позолота, гобелены, дворцовая мебель, парадные портреты.
Пройдя насквозь, мы оказались на королевском ипподроме. Тут же – стойла с ухоженными лошадьми. Но, конечно главный конник – это король Кристиан IX, много десятилетий восседающий на неподвижной лошади у входа во дворец. И всадник, и конь уже покрыты благородной зелёной патиной.
Памятник Кристиану IX
Чуть пониже медный шпиль с острым фиалом, увенчанным крестом, у церкви Хольмен, история которой необычна.
В начале XVII века в святой храм была преобразована кузница, где ковали корабельные якоря. Конечно, интерьер был сильно изменён, появился алтарь, амвон, скамьи, орган и всё остальное необходимое для отправления религиозных обрядов. Хотя часть помещений ещё некоторое время сохраняли за кузницей, где мастера продолжали столь нужное для морской державы дело.
Хольмен, «морская церковь»
К церкви, паству которой составляли в основном жившие неподалеку моряки и корабелы, питали особые чувства члены королевской фамилии. Именно в ней была крещена королева Маргрете II, ее старший сын, кронпринц Фредерик, и все его дети. Королева Маргрете венчалась тут с принцем-консортом Хенриком.
Здесь же покоятся останки много сделавшего для страны короля Кристиана IV. Памятью же о предшественнице святого храма, кузне, – отслуживший своё могучий якорь у входа. А о связи храма с флотом говорят названия двух внутренних проходов: «Шкиперский» и «Капитанский».
Готическая колокольня со стрельчатыми окнами – ещё один шпиль с «кружки-путеводителя» – возведена как часть церкви святого Альбана. Остроконечная башня облицована светлым известняком и хорошо видна издали, благо вокруг мало строений.
Церковь святого Альбана
Храм англиканский, посвященный английскому великомученику, и первый камень заложила в 80-е годы позапрошлого века принцесса Уэльская Александра. В самой церкви многочисленные витражи создают праздничную и торжественную атмосферу.
Несколькими шпилями украшены краснокирпичные башни Росенборга – дворца, возведенного по приказу «короля-строителя» Кристиана IV в первой половине XVII века. Долгие десятилетия, пока не состоялся переезд двора в новый дворец Фредериксборг, он служил загородной резиденцией датских венценосцев. Да и после, в трудные времена, вновь принимал короля и его присных.
В одном из залов дворца Росенборг
А всё началось с того, что Кристиан IV решил разбить загородный цветочный сад. Для безопасности его окружили рвом, а в центр сада поместили домик для отдыха – кирпичный, с башенкой и шпилем. Беседка постепенно разрасталась, пока спустя годы не превратилась в нынешний роскошный дворец, наполненный картинами старых мастеров, гобеленами, с богатейшей сокровищницей в его недрах.
В ней помимо золотой утвари, ювелирных украшений и рыцарских орденов хранятся бесценные короны монархов и королевские регалии, которые венценосцы и по сей день используют по особо торжественным поводам.
Дворец Росенборг
А сад разросся, и готов принять каждого, желающего вдыхать аромат роз и одновременно наслаждаться видом старинного дворца со столь необычной биографией.
Остроконечных шпилей ещё немало в Копенгагене – и в виде колоколен, и как архитектурное украшение вполне гражданского жилья. Но их предостаточно и в окрестностях столицы, где также хватает старинных соборов, храмов и замков.
Башни с игольчатыми навершиями по периметру окружают весь поражающий гармоничностью архитектуры замок Фредериксборг. Верхняя часть колокольни удобно покоится на четырёх сверкающих золотом шарах.
Возведенный всё тем же «королем-строителем» Кристианом IV из красного кирпича в стиле Ренессанса и изначально предназначенный для торжественных приёмов, замок – или дворец – стал считаться символом монаршей власти.
Он стоит на небольшом острове. И если вы лишь ненадолго приехали в близлежащий городок Хиллерёд, выходящий к этому озеру, то и тогда в полной мере оцените мастерство и вкус строителей, предусмотревших, как их ренессансное детище будет отражаться в водной глади.
Замок Фредериксборг
Если же у вас есть времени побольше, то, добравшись до Фредериксборга, вы сможете в деталях рассмотреть стройные башни, покрытые позеленевшим металлом, стрельчатые окна, эркеры в несколько этажей, наконец, знаменитый и многострадальный фонтан «Нептун» перед главным входом.
Многофигурная композиция должна была позиционировать Данию как владычицу близлежащих морей. Однако действительность оказалась более жёсткой, нежели мечтания.
После одной из войн со Швецией, не слишком удачной для датчан, победители демонтировали приглянувшиеся им многочисленные аллегорические фигуры и увезли в качестве трофеев в свой Стокгольм. Спустя годы их отлили и установили заново…
Многострадальный фонтан
Непростой была судьба и у самого замка: в середине XIX века ужасным пожаром он был в значительной мере уничтожен. Помог уже известный нам пивовар Якобсен. Он принял самое деятельное, в том числе и материальное, участие в его восстановлении. С тех времен компания Carlsberg опекает жизнедеятельность этого замка, ставшего историко-культурным музеем.
В многочисленных залах собраны картины и документы, рассказывающие об истории королевской династии.
Эльсинор – одна из самых известных географических привязок в мировой литературе, равно как и обитавший в нём Гамлет – один из её главных героев. Конечно, и на выпуклой поверхности литровой датской кружки вы можете обнаружить этот замок. Или вообразить, что нащупали, благо многие дворцы, замки и храмы там стилизованы.
Кружка-путеводитель
Вообще-то, замок зовется Кронборгом, а Хёльсингер (если вам более привычно – Эльсинор) – это живописный старинный городок и прославленный Шекспиром, его героями, изливавшими друг на друга свои страсти в здешнем замке.
Кронборг, «замок Гамлета»
Кронборг хорош уже издали. Он словно нанизывает редкие набежавшие белые облачка на острия своих башен. Стройные и строгие в основной своей, кирпичной части, предназначенные, как и весь замок, дать отпор неприятелю, эти башни в верхних своих ярусах красуются зелёными округлостями, увенчиваясь неизменными, но всякий раз неодинаковыми, шпилями.
Квадрат могучего, одного из самых совершенных средневековых крепостных сооружений не случайно расположен у самой воды – пролива Эресунн. Причем подле его «горлышка», где Данию от Швеции отделяют лишь четыре километра.
Это сейчас туда-сюда бегает симпатичный паром. А были иные времена, когда две страны из друзей превращались во врагов, и замок с его пушками начинал играть присущую ему роль.
Когда-то из них палили…
Хотя изначально, в XV веке, его первостроитель, Эрик Померанский, всё же преследовал больше чисто прагматическую цель – сбор таможенной пошлины с проходящих по проливу торговых судов.
Его нынешний ренессансный облик Кронборгу спустя столетие придал король Фредерик II. А в следующем веке своё слово сказал «король-строитель» Кристиан IV – здесь уже речь шла о восстановлении его интерьеров, сильно пострадавших от пожара. В общем, каждый из них внес свой вклад, чтобы могучий замок попал под защиту ЮНЕСКО как часть Всемирного наследия.
Но мы уже вдосталь налюбовались этими неприступными стенами и башнями с дозорными площадками, кронверком – диагонально вынесенными от углов крепости укреплениями, заполненными водой рвами, батареей позеленевших от времени и сырости пушек, нацеленных в сторону Швеции, так что пора было ступить на длинный дощатый мост через широкий ров.
Устрашающая издали цитадель вблизи оказалась больше похожа на дворец, величественный и горделивый. Это впечатление укрепилось после знакомства с его внутренними помещениями.
Часовня с деревянными скульптурами. Просторные торжественные залы с мозаичным полом, картинами и парадными портретами монархов и монархинь на стенах и сверкающими позолотой люстрами, гобелены…
Особо впечатляет огромный Рыцарский зал, в своё время реставрированный на «пивные деньги».
Рыцарский зал
Пол выложен из ритмично чередующихся белых, бежевых и черных плиток, отчего начинает пестреть в глазах, но создаётся ощущение перспективы, ещё больше удлиняющей и без того вытянутое пространство.
Стена щедро увешана холстами старых мастеров, на которые падает ровный свет с противоположной стороны из окон, некогда, быть может, бывших бойницами. Королевские опочивальни с балдахином из тяжелой бордовой материи, инкрустированная мебель, накрытый для трапезы стол на четверых с муляжами фруктов на серебряной посуде…
Монаршая опочивальня
Сохранено даже место, «куда царь пешком ходил» – королевский туалет: полукруглое высокое помещение с белыми стенами, вертикальным окошком без стекла и незамысловатым деревянным сооружением типа «дачный сортир» с крышкой.
Помимо шекспировского апокрифа относительно обитавшего тут принца Гамлета у Кронборга есть и ещё одна легенда, причём имеющая материальное подтверждение. Для этого надо из роскоши королевских апартаментов спуститься в мрачную атмосферу дышащих холодом подземелий.
Это казематы с булыжными полами и низкими сводчатыми каменными потолками. При необходимости здесь держали узников, а на постоянной основе тут размещался военный гарнизон. (В давний приезд я еще застал в Кронборге бравых военных – последний солдат был эвакуирован в 1991 году).
В казематах хранились и запасы продовольствия, в том числе и на случай осады. Для сохранения снедь сильно солили, в первую очередь рыбу и мясо.
Служивых же оберегали от некачественной воды, заменяя её им на радость пивом, которое варили в одном из подземелий. Трудно поверить, но дневная норма на одного солдатика составляла от шести до восьми литров.
После казематов, где размещались кузница и пекарня, вы, наконец, в подземелье у дальней стены видите самое главное: каменную фигуру сидящего и дремлющего воина, скрещенными руками опирающегося на меч и щит.
Это, как вам скажет тут каждый, Хольгер Датский.
Хольгер Датчанин
По «официальной» легенде, уносящей нас на рубеж VIII-IX веков, сей славный воитель служил у франкского короля, а впоследствии императора Карла Великого. Причём своим незаурядным мужеством, силой и полководческим талантом, проявившимся в ходе бесчисленных битв и военных походов, снискал столь глубокое уважение своего венценосного патрона, что тот ввёл его в круг самых приближенных.
Спустя четверть века доблестный рыцарь был отпущен домой. Видимо сказалась накопившаяся усталость: добравшись до родных краёв и присев на пенёк, он оказался в объятиях Морфея. И будет пребывать во сне, пока Дании не начнёт грозить опасность. Вот тогда он проснется и покажет врагам, на что он способен.
Эту легенду «легитимизировал» в своей сказке Ганс Христиан Андерсен:
«Есть в Дании старинный замок – Кронборг… В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер-Данске. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне всё, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господен и говорит, что всё виденное им во сне – правда и что он ещё может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута – старый Хольгер-Данске воспрянет, так что мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету».
Хольгер-Данске – это и есть Хольгер Датчанин. Хотя в средневековых рыцарских балладах он значился на французский манер как Ожье Дануа (Датчанин) или даже как Ожье Арденнский. В любом случае, воинская доблесть его во всех сагах и балладах оценивалась одинаково высоко. Ему даже приписывали основание Датского государства.
Хольгер-2?
Так или иначе, но сказка Андерсена стала былью: спустя шесть с небольшим десятилетий после её появления в недрах Кронборга действительно была установлена фигура апокрифичного датчанина.
Легенда между тем всегда требовала подпитки, и успешное противостояние датчан английской эскадре адмирала Нельсона, в 1801 году грозившей самой столице страны, объяснили заступничеством очнувшегося ненадолго рыцаря Хольгера. Правда, не уточняется, в чём именно выразился его вклад в национальную викторию.
Спустя почти полтора столетия имя его призвали на помощь участники Сопротивления, создав в годы Второй мировой войны отряд «Holger Danske». На его счету свыше сотни боевых операций против оккупантов. Так что можно сказать, что хотя бы своим именем рыцарь помог соотечественникам в час испытаний.
Заметим, что не только у дремлющего в каземате рыцаря был прототип. Не обошёлся без оного и шекспировский Гамлет, дух которого витает в замке.
Согласно древнескандинавской хронике, записанной Саксоном Грамматиком, Гамлет (точнее, Амлед или Амлет) был сыном короля полуострова Ютландия. Он стал свидетелем убийства отца властолюбивым братом короля Фенгом, но притворился сумасшедшим. Впоследствии осуществил месть и убил Фенга.
Шекспир наполнил своим талантом и перенёс эти апокрифичные события с довольно унылой Ютландии в живописные чертоги замка Кронборг. И трагические события смотрелись весьма органично, когда к 200-летию со дня смерти драматурга пьеса впервые была поставлена в самом замке. И это притом, что роли исполняли не профессиональные актеры, а солдаты гарнизона (вероятно, в тот день уменьшившие свою традиционную дозу в 6-8 литров пива).
С тех пор пьеса о датском – или, если угодно, ютландском – принце исполняется в замке регулярно.
На выходе мы увидели, как расставляют металлические стулья для вечернего спектакля. Задержаться? Но время отправляться в Копенгаген. Да и «Гамлета» я в свое время видел в московском Театре Маяковского с неподражаемым Михаилом Казаковым в главной роли.
Гамлет – Михаил Козаков
Лучше ведь не сыграют.
С Гамлетом мы тут столкнемся ещё раз – в виде статуи в полтора человеческих роста. Он обращен лицом к Офелии, стоящей близко, но не рядом и задумчиво глядящей вдаль...
Владимир Житомирский
