Читать Часть 1: Следуя рецепту графа
Читать Часть 2: Предтеча Моны Лизы?
И всё же больше, чем замечательным музеем, о котором рассказывалось в предыдущей главке, Чефалу знаменит другим.
Наискосок от музея Мандралиска находится главное архитектурное и культурное достояние Чефалу. И не одного этого города, а всей Сицилии.
Интеллектуал и путешественник Петр Вайль оценивал его ещё выше, утверждая, что это «самый величественный собор в Италии южнее Рима, а уж южнее Чефалу ничего подобного нет до Южного полюса».
Знаменитый Кафедральный собор
…Во второй половине XI века завершилось почти трехвековое правление арабов. Они немало сделали для превращения Сицилии в цветущий край – научили крестьян передовым методам обработки земли, многое построили, Палермо стал важным торговым и культурным центром.
Захватившие остров норманны постарались придать сицилийским городам ещё больший блеск. Провозглашенный первым королем Сицилийского королевства норманн Рожер II выбрал именно Чефалу для возведения невиданного в тех краях собора. Согласно апокрифу – в благодарность за чудесное спасение возле его берегов во время шторма.
Признательность признательностью, но король должен был продемонстрировать своим подданным собственную абсолютную власть, и собор был задуман как нечто грандиозное, особенно в сравнении со скромными домишками у его подножья.
Строительство, начатое в 1131 году, тянулось бесконечно долго. Только в 1240 году, спустя много лет после кончины Рожера II, был завершён фасад.
Кафедральный собор (тут его именуют «дуомо») и сегодня впечатляет своими габаритами, так что проникаешься глубоким уважением к зодчим давних времен.
У входа в собор
Возведенный на наклонной площадке у подножья скалы, он кажется ещё выше – похоже, его сдвоенные островерхие башни из светлого известняка рвутся к самим небесам.
Жёсткие контуры, естественно, норманнского стиля, хотя и с некоторой примесью мавританского в виде двух рядов барельефных арок на фасаде, сменяются полным смешением стилей наполненного воздухом интерьера.
Понятия «кич» тогда не было, да и неуместно вспоминать этот термин – перед вами плоды трудов талантливейших мастеров, просто живших в разные столетия и по мере смены правителей, выполнявших их волю.
И пускай специалисты назовут это эклектикой – нам-то что?
Крепостные стены «дуомо»
Римские колонны с коринфскими завитками капителей поддерживают арки мавританского ордера (как без этого после стольких лет арабского правления?). Довольно много резьбы по камню. А вот пол выложен византийской мозаикой. В этом же стиле и возвышение для алтаря, пресбитерий.
Кстати, на ближайшей к нему колонне довольно явственно, хотя и расплывчато просматривается золотисто-коричневое изображение в полный рост некой фигуры в церковном одеянии.
Сфотографировать его гораздо проще, нежели получить объяснение его появления там. В итоге снимок есть, научного или хотя бы мало-мальски логичного толкования нет. Как ни странно, пока не возникло и никакой легенды на этот счет. (Отчего бы не поупражнять собственную фантазию, внести вклад в создание местных апокрифов?)
Таинственная фигура на колонне
Не в пример более убедительно выглядят мозаичные изображения святых на ослепительно золотом фоне купола и Вседержителя, взирающего на паству.
Вокруг него крылатые серафимы и херувимы, что подтверждают и легко прочитываемые греческие слова. Напоминание о том, что Кирилл и Мефодий при создании славянской азбуки брали буквы из греческого.
Вверху виден и орган, который, возможно, скоро зазвучит: у входа в собор собираются многочисленные гости на свадьбу.
Женщины в праздничных ярких платьях, солидного возраста жених в черном, невеста в пышном и длиннополом белом одеянии с фатой. По проходу к алтарю они пройдут в сопровождении двух похожих на херувимов, одетых в белое детишек – маленького мальчика и совсем крохотной девочки. Бракосочетание в таком соборе должно привести к счастливой супружеской жизни.
Молодые идут к алтарю
Возможно, сам Рожер II благосклонно взирает на них откуда-то сверху – не зря, мол, затевался со строительством такого собора, если и спустя чуть не тысячу лет люди здесь скрепляют свои судьбы.
Кафедральный собор спиной почти опирается на гигантскую скалу, которую тут именуют Рокка. Все сходятся на том, что её очертания дали название городу. Правда, довелось слышать несколько версий.
Одна – это то, что впервые упомянутый в греческом тексте (в IV веке до н.э.) городок именовался Кефалойдион. И что тогда это означало «подобный голове», которую напоминала скала. (Воображению древних можно позавидовать – у кого же могла быть голова таких циклопических габаритов? Хотя, согласно легендам, первыми обитателями Сицилии и были гиганты, но всё же...)
Появившиеся здесь позже римляне «ороманили» название – до Цефаледиума, приблизив его к сегодняшнему Чефалу, что уже вплотную ассоциируется с итальянским cefale. А это означает «кефаль», которая тут водится, и гора, соответственно, каким-то образом смахивает на выныривающую из моря рыбину.
Есть объединительная версия: гора похожа на голову кефали.
Короче, «Шаланды полные чефалу // В Одессу Костя приводил…». И вообще, отчего бы на этой основе Чефалу не завязать побратимских связей с Одессой?.. Палермо-то обрел себе побратима в России в лице Ярославля. Ну, это так, к слову, о Палермо позднее.
Голова кефали?
Рокка 270-метровой громадой довлеет над городком, который послушно обтекает «голову кефали». Но так было не всегда.
Самые любознательные и выносливые могут в этом убедиться. Надо лишь набраться терпения и двинуться с западной стороны по крутой, хотя и мощёной тропе вверх. Местами она выложена плоскими невысокими ступенями, временами превращается в каменистое «направление». И уже через часок вы будете вознаграждены, достигнув так называемой «нижней» стены.
Прилично сохранившаяся кладка с прямоугольными зубцами служила передовой линией обороны от неприятеля. Повыше вы найдете «верхнюю» каменную стену аналогичной кладки. А на довольно плоской вершине – руины крепостных укреплений.
В давние времена именно здесь, а не у подножья Рокки, и находилось поселение, теперь именуемое Чефалу. Вы находите каменные свидетельства ушедшей жизни: очаги, небольшие часовни, остатки жилых построек.
Здесь обитали первые поселенцы
Жизнь тут продолжалась до относительно недавнего времени – последние обитатели покинули скалу тогда, когда основная жизнедеятельность давно перекочевала к подошве горы, – аж в XIX веке.
А ведь люди тут селились с незапамятных времен. Говорят, наскальным рисункам в одном из гротов Рокки, сегодня доступном лишь профессиональным скалолазам, насчитывается более четырех тысячелетий.
В сравнении с ними подреставрированным мегалитическим руинам так называемого «Храма Дианы» на склоне скалы не так уж и много – он возведен за девять веков до новой эры.
Сохранилась каменная емкость для сбора дождевой воды: святилище связывают как раз с местным культом воды. Понять его возникновение легко – влага на скале была бесценной…
Те, кто побывает на «голове кефали», будут щедро вознаграждены роскошными видами. И на море, и на черепичные крыши города, и на цветные пятнышки рыбацких лодок. И наконец, на великий собор можно взглянуть сверху вниз.
Вид на Чефалу с горы
Кстати, на набережной, возникло некое столпотворение, появились какие-то странные машины. Скорее вниз…
Мы застаём остановившееся на отдых стадо великолепных механических животных прямиком из Красной книги. Кабриолеты и ландо, седаны и спорт-кары, древние модели «мерсов» и «альфа-ромео», и еще масса вообще забытых марок.
Олдтаймеры
Олдтаймеры горделиво сверкают гаммой ярких красок, причем доминируют огненный алый и кармин. Они вынырнули из прошлого, всем своим видом демонстрируя: оно было не таким уж и плохим.
Короткий отдых «старичков»
Все машины без водителей, которые вышли поразмять кости и заодно полюбоваться красотами Чефалу, оставив авто на попечение щеголеватого полицейского в сапогах, брюках с красными лампасами, голубой безрукавке с погонами и в черных очках.
Поговорить особенно не с кем, но и так ясно: на передних бамперах одинаковая табличка «Raid dell’Etna». То есть, ретро-авто-стадо остановилось для прыжка на вулкан Этна, для чего им предстоит пересечь всю Сицилию…
Некоторые кабриолеты нагружены старинными, но отлично сохранившимися дорожными чемоданами из толстой кожи с путевыми наклейками на них, как это было принято в прежние времена. Туристы фотографируются на фоне удивительных и прекрасных машин.
Что же так привлекает в них?
Конечно, непривычный облик. И совершенство обтекаемых форм. И ухоженный, вопреки возрасту, вид. Но, наверное, есть и что-то ещё. В чём люди с будущих фото, возможно, и не отдают себе отчета.
Вероятно, это зримое свидетельство того, что чёрно-белые киноленты с Рудольфо Валентино, Полой Негри, Хамфри Богартом, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, с их трогательной, возможно, наивной, но какой-то теплой, особенно на фоне нынешнего холодного гламура, романтикой, не такая уж и сказка.
А если и сказка, так отчего бы умозрительно не вернуться в нее? Снявшись на фоне этих замечательных ландо…
Когда ещё такое увидишь?
Но пора отдохнуть и немного упорядочить впечатления. Есть кафе на берегу, прямо у парапета. Там особенно вкусное местное мороженое. Столик под тентом позволяет укрыться от солнца и мечтательно следить за набегающими на песок тирренскими волнами.
Но мы решаем вернуться на пьяцца Дуомо, то бишь на Соборную площадь. Растущие тут пальмы не дают тени – свои листья они утащили слишком высоко. Но, к счастью, над столиками предусмотрительно натянута зелёная парусина.
Пьяцца Дуомо
Прямо перед нами широкая каменная лестница ведет к огороженной металлической изгородью площади перед кафедральным «дуомо».
Некогда здесь в ходе съемок «Развода по-итальянски» герой Мастроянни, разорившийся аристократ Фефе по фамилии Чефалу (поклон от сценариста нашему городку) флиртовал со своей сколь очаровательной, столь и ветреной кузиной в исполнении тогда еще 15-летней Стефании Сандрелли, и очаровательной, и талантливой.
Мастроянни и Сандрелли в «Разводе по-итальянски»
…Между тем нам надо не только перекусить, но и составить план вылазок из ставшего почти родным Чефалу.
Владимир Житомирский
