В Мальмё, один из крупнейших городов Швеции, мы приехали на поезде, хотя и по морю. В датских заметках я рассказывал об этом инженерном чуде – мосте через пролив Эресунн, отделяющий Швецию от Дании.
Напомню – начав с апокрифа.
Согласно легенде королева Гефион с помощью упряжки с квадригой быков оторвала от Швеции кусок земли, ставший Данией. И, похоже, датчане решили вернуть долг соседям, вновь соединившись с ними. Родился план перекинуть мост между двумя странами через пролив Эресунн, связывающий Северное и Балтийское моря.
На паях со шведами это нешуточное дело было осуществлено всего за четыре года. Как и мост через Большой Бельт, он вмещает в себя два пути для электропоездов и шоссе с четырёхполосным движением.
Эта «восточная» стройка ещё более сложная, чем «западная». Пришлось пробить несколько туннелей, дополнить опорный островок на пути ещё одним – насыпным искусственным, площадью два квадратных километра, укрепить на морском дне пилоны, натянуть ванты.
Мост из Дании в Швецию
В итоге родился самый длинный на тот момент в Европе мост-тоннель вантового типа общей длиной 7850 метров, крупнейший проект, где совмещены «подвешенные» автотрасса и железнодорожные пути.
Несмотря на то, что в ходе работ на дне были обнаружены 16 неразорвавшихся в годы войны бомб, строительство завершилось на три месяца раньше срока. (Ну, прямо, как наши пятилетки в советском прошлом!).
Церемония пуска в эксплуатацию состоялась в июле 2000 года с участием двух августейших особ: датской королевы Маргрете II и шведского короля Карла Густава XVI.
Справедливости ради добавим, что незадолго до пуска мостового комплекса португальцы построили более протяжённый мост на водной гладью. Но – предназначенный только для автомобилей.
По морскому гранд-путепроводу из Копенгагена прямиком попадаешь в Мальмё, третий по величине город соседней страны.
За окном поезда – морской простор
Широкие кресла удобнее самолетных, панорамный обзор из широких окон, позволяющий лицезреть морские просторы, стремительный и бесшумный ход без перестука колес, сродни полету – всё умиротворяет.
Первое ощущение, что город чем-то неуловимо напоминает Копенгаген. Так сказать, Копенгаген-лайт. Без роскоши архитектурных красот, в отсутствие разнообразных и изящных шпилей над соборами, но – старинные дома, но – облик древних строений…
Отзвук Копенгагена
Да и как может быть иначе, если до 1658 года он принадлежал датчанам. И только благодаря королю Карлу Х Густаву вместе с провинцией Сконе и другими землями отошел к Швеции.
Как дань уважения этому самодержцу ему установлен солидный конный памятник в центре Мальмё.
Вглядываясь в победоносный облик монарха, думаешь о превратностях судьбы. Начав участвовать в ратных баталиях в 20-летнем возрасте с низшего чина, он очень быстро показал себя не только смелым, но и умелым воином. Споро продвигался по службе и благодаря своим викториям достиг высших военных чинов. По настоянию королевы объявлен престолонаследником, а после её отречения был коронован.
Памятник королю
И вот, этот отчаянный вояка, не прятавшийся от пуль и ядер, будучи на похоронах одного сановника, простудился и скончался в роковом 37-летнем возрасте. Но Мальмё с тех пор уже не переходил в руки иноземцев…
Памятник имеет свой апокриф. В конце XIX века перед создателями уже отлитой статуи якобы встал вопрос: в какую сторону всадник должен быть обращен лицом? Если бы монарх глядел в сторону Дании, то это могло бы демонстрировать неуместную воинственность шведов. Если вроде бы нарочито отвернувшись от неё, смотреть на столицу Швеции, это могло бы попросту показаться странным.
В итоге король вместе со своим конем был политкорректно водружен на высокий овальный постамент в профиль к обеим странам. В центре Ратушной площади, которая как ни странно, сохранила историческое название Большой рыночной. Но ратуша-то именно на ней стоит.
Её трехэтажное краснокирпичное здание ещё помнит датчан, поскольку дата её возведения обозначается 1546 годом. С тех пор, однако, ратуша претерпела солидную реконструкцию. Это произошло в 1860 году, когда она приняла более нарядный облик, обрастя новыми маленькими башенками, каменными завитушками, где только возможно, и прочими онёрами, заставив себя причислить к архитектуре голландского ренессанса.
Ратуша Мальмё
В нишах красуются фигуры святых и бюсты реальных уважаемых граждан города. Первый же этаж теперь строго облицован серым камнем. Наверняка аура истории, витающая в этом здании, накладывает особую ответственность на трудящихся в ней работников мэрии и муниципальных служб.
История появления этого исторического здания непосредственно связана с именем бургомистра, или мэра, Мальмё – Йоргена Кока. Он сочетал в себе легкий авантюризм, дипломатические способности и непревзойденное умение чеканщика монет.
По не хитрой ассоциации вспомнился протазановский фильм 30-го года «Праздник святого Йоргена» с блистательными Игорем Ильинским и Анатолием Кторовым, выступивших как раз в роли милых авантюристов-мошенников.
Невесть откуда взявшийся в этом городе в начале XVI века, своим искусством он снискал такое уважение, что вскоре возглавил местный монетный двор. Обходительность с власть имущими, деловая хватка и способность изыскивать материал для изготовления монет – всё это завоевало расположение к нему королевского двора и привело его на пост «городского головы».
Дом Йоргена Кока
Напротив воздвигнутой им ратуши он тогда же возвёл и для себя замечательный кирпичный особняк, напоминающий небольшой замок, с арками, стрельчатыми окнами и ступенчатым фасадом. Построил столь прочно, что «Дом Кока» на протяжении почти пяти столетий не нуждался в реставрации и реконструкции.
Отчего бы не полюбоваться этим мини-замком?
Можно и побывать в его чертогах – при наличии времени и свободных средств: за толстыми стенами под потолком из средневековых балок открыт самый дорогой в городе ресторан. Мы заглянули, оценили ситуацию и отправились перекусить в ресторанчик с вынесенными на тротуар столиками под бордовым балдахином.
Местный копченый лосось был сопровожден местным же 5-процентным пивом Pripps Blå. Остальные сорта в меню были значительно более низкой крепости, что характерно для страны, где таким своеобразным способом борются с алкоголизмом. Разливное таило в себе что-то карамельное, легкую горчинку и нечто ещё – необъяснимое, но очень приятное. Другое дело, что объём бокала непривычен – 0,4 литра. Хороший повод, чтобы повторить…
Кстати, такой же ёмкости и привезённая из Швеции стеклянная кружка с надписью Sverige, двумя скрещенными голубыми стягами с желтыми крестами и тремя маленькими коронами под сенью одной крупной.
Кружка-сувенир
Возвращаясь после обеденного перерыва к освоению города, внутренне понимаешь: жители Мальмё отнюдь не погружены в своё – пусть и славное – прошлое. Свидетельством тому весьма необычный фонтан прямо напротив входа в ратушу.
Это то ли хоровод, то ли карусель, где, включив на максимум фантазию, можно разглядеть несколько стилизованных фигур, вроде как дам, летящих на помеле. Верховодит всей этой бронзовой круговертью вполне реальный шут в коротких штанишках и с колокольчиками на колпаке.
Всё это призвано напоминать о некогда шумевших тут ярмарках, празднествах и карнавалах. Да заодно и о том, что в те давние времена на этом месте был городской колодец, и он не забыт.
Фонтан-ребус
А привязка по времени необычна – маленький соловей, увенчивающий всю сложную конструкцию. Именно эта птичка была символом Мальмё до тех пор, пока он оставался под рукой датчан. Уже потом символом стал менее легкомысленный и куда более решительный грифон в золотой короне.
Помнят датчан, – а возможно, и построены ими, – живописные, порой украшенные башенками старинные фахверковые дома на соседней, мощённой булыжником площади размером поменьше. Она и зовется соответственно – Малая площадь.
Века с шестнадцатого здесь торговали цветами, потом стали открываться лавки, по одну сторону рыбные, по другую – мясные, отдельный ряд благоухал специями, появились и пекарни. Потом торговцев постепенно заменили магазины и рестораны.
Малая площадь
Об ушедших временах напоминает не только старая булыжная мостовая, но и трогательная телефонная будка времен Первой мировой войны с надписью Ricstelefon («Общенациональный телефон»). Застеклённый с трех сторон зеленый с красным одноместный загончик опирается на ажурное основание. Но самое удивительное – телефон действует.
Старинный «автомат»
Проходя мимо одного из дворов, обнаруживаем большой выставочный зал современного искусства, где и застреваем надолго.
Очень много талантливых работ. Экспрессивные, далёкие от натурализма скульптурные портреты девушек, стилизованные городские ландшафты Мальмё, с цветастыми, опрокинутыми набок и даже перевёрнутыми вверх ногами домиками.
Таким увидел родной Мальмё один из художников
Написанные размашистыми, но точными и выразительными мазками портреты, солидный пучок устремлённых вверх, изящных, с извивами, разноцветных стеклянных лебединых шей, огромные стрекозы, облепившие целый угол, включая стены и потолок…
В одном из залов галереи
Современное искусство, но – не перешедшее грань постмодернизма и оттого вполне доступное пониманию без особых пояснений искусствоведов, способных вызвать у вас комплекс неполноценности.
И если продолжать тему искусства, то нельзя не упомянуть стоящий подле одного из мостов памятник «Нет насилию» – бронзовый кольт, дуло которого завязано в тугой узел.
Шведский скульптор Carl Fredrik Reutersward создал эту композицию после убийства в 1980 году на нью-йоркской улице Джона Леннона.
Знаменитый бронзовый револьвер
После того, как скульптурная композиция была установлена здесь, в Мальмё, мастер сделал около двух десятков отливок. И теперь эти, уже не смертоносные, револьверы можно видеть во многих городах Европы, Америки и даже в Южной Африке.
К несчастью, в данном случае искусство и жизнь никак не сопряглись – убивать за минувшие десятилетия стали только больше. Хотя художники своими талантами и стремятся обратить эту тенденцию вспять. Какой там…
Владимир Житомирский
