Предыдущие части:
Отчего наклонён крестик на короне
Застольные тосты решают проблемы кооператива
Будапешт на рубеже весны и лета несёт особое настроение. Долгожданные лучи тёплого солнца бросают молодых людей и девушек на зелень газонов и в объятия друг к другу.
Их не особо заботит, что великая европейская река из «прекрасного голубого Дуная» превращается в стихию, таящую в себе непредсказуемую и разрушительную мощь и даже катастрофизм.
Это заставляет тебя отвлечься от городских красот и задуматься: уж не напоминает ли сама природа о хрупкости рукотворного мира, остро нуждающегося в заботе и защите от самого человека.
Есть вещи и поважнее наводнений
По дороге из аэропорта водитель то и дело восклицаниями и бурчанием выражал недовольство пробками, не слишком характерными для города. Их причиной, как выяснилось, стало решение временно закрыть движение по дунайским набережным, покрыв их свежим асфальтом.
В этом я убедился, когда вышел из своего отеля Sofitel, расположенного прямо у набережной, подле Цепного моста.
Пятизвёздник, кстати, только-только подвергся тотальному обновлению. И о том, что это не классный отель где-нибудь в Женеве или Цюрихе, напоминал величественный вид из окна-эркера на Королевский дворец по ту сторону Дуная да забавная инсталляция – смешной самолетик, висящий под куполом атриума, словно сработанный самими братьями Райт.
Самолёт братьев Райт?
Еще днём я видел, как асфальтоукладчики и катки с сознанием выполненного долга сгрудились в кучу у парапета, а дорожные рабочие наносили аккуратную белую разделительную линию на новеньком покрытии. Но уже к вечеру начался подъём воды в реке.
И я задавался вопросом: что, о традиционном весеннем таянии снегов не было известно строительному начальству?
Тем временем вода в реке всё прибывала, и спустя три дня её уровень приблизился к девяти метрам выше ординара. Были затоплены и отремонтированная набережная, и расположенный тут же туннель, из которого еще накануне выныривал трамвай.
В двух шагах от отеля вырос бруствер из мешков с песком. Над поверхностью реки установили металлические мостки, с которых можно было добраться до ресторанов-поплавков, оказавшихся чуть ли не на стремнине (или стрежени?).
Появилось объявление, что гости могут их посещать только «на свой страх и риск». А о пролегавшей тут набережной напоминали полузатопленные дорожные знаки.
Ещё накануне здесь ездили машины
И всё же не одним наводнением жив Будапешт.
Конечно, нельзя не выбраться на Будайскую гору – полюбоваться прекрасным городом, мостами, сцепляющими Пешт и Буду. Походить по залам Национальной галереи в Королевском дворце.
Разные этажи отведены классике и модерну, а один занят экспозицией венгерских художников-фовистов. Вкрапления Матисса, Марке и Дерена показывают: их менее прославленные собратья-мадьяры работали почти в ту же силу.
У входа в Королевский дворец
А в готическом соборе святого Матьяша довелось послушать камерный хор из Штутгарта. И убедиться в мастерстве не только вокалистов и музыкантов, но и строителей прошлого, одинаково хорошо знавших законы и архитектоники, и акустики.
Этот концерт – лишь составляющая ежегодного Будапештского Весеннего фестиваля, освещению которого, в основном, и должна была быть посвящена та моя журналистская командировка. Хотя тема воды – в широком смысле – постепенно оттеснила это на второй план.
…Два балета и опера в сверкающем позолотой и бриллиантами светских дам прославленном Оперном театре, концерт симфо-джазовой музыки в огромном современном Национальном концертном зале и вокал под сводами собора плюс музыкально-танцевальные действа на временных уличных площадках – то, что успеваешь послушать и увидеть за дни командировки.
В дни Весеннего фестиваля музыка звучит повсюду
Многие меломаны погружаются в творчество Бартока, Моцарта, Листа, Кальмана, современных композиторов на обе весенние недели фестиваля.
О чём думают люди, внимающие звукам классической музыки? Вопрос, вероятно, из разряда интимных, и большинство ответят, что...
не думают, а чувствуют.
Скорее всего, многие действительно полностью, с большей или меньшей радостью отдаются этому потоку, воле композитора и исполнителей. Но некоторые, в силу недостаточной музыкальной подготовленности, отвлекаясь от постижения гармонии, наверное, уносятся мыслями в самых неожиданных направлениях. Во всяком случае, во время концерта, состоявшегося в старинном готическом храме, мне, возможно и неуместно, подумалось о тех людях, которые некогда созидали жизнь здесь, подле великой реки.
…Римляне, с наступлением новой эры пришедшие в эти места на берегу Дуная, стали, как обычно, строить укрепления и мостить дороги. Как говорят, помимо соседства уникального речного пути, тут их привлекло ещё и обилие бивших из-под земли горячих источников, целебность которых им была прекрасно известна.
В этом районе в общей сложности были обнаружены 123 термальных и четыре сотни минеральных источников. И по сей день сохранились впечатляющие руины римской общественной бани: 120 на 140 метров.
Термы были в числе приоритетов римских строителей
Ещё раз подумалось: не случайно город, основанный ими, получил наименование Аквинкум – от слова «аква».
И тема воды властно стала доминантой нынешней поездки по Венгрии.
Если Будапешт практически официально носит титул «жемчужины на Дунае», то вокруг него имеется целая низка других прекрасных жемчужин.
Сегодня утром наш путь лежит на север, в излучину Дуная, где в 60 километрах от столицы находится одна из них – старинный и прекрасный городок Эстергом.
Панорама Эстергома
Считают, что он самый великовозрастный в Венгрии. Было время, когда он играл роль фактической столицы страны. Да и теперь тут расположена резиденция архиепископа.
Здешний собор – самый большой в стране, к тому же возведённый на холме, отчего его монументальность и величественность только возрастают.
Посвящённая святому Адальберту грандиозная базилика с бирюзовым куполом входит в число самых больших в мире культовых зданий. Причем изнутри, когда разглядываешь унесшийся чуть ли не на стометровую высоту купол, особенно ощущается этот масштаб.
Подле знаменитой базилики
Отдельный разговор – дарохранительница, где собраны реликвии, бесценные хотя бы из-за одного своего материала – старинного золота. Хотя куда большую ценность им придаёт искусство ювелиров и скульпторов прошлого и – особенно – их роль в истории и культуре страны.
Вертикальная многофигурная скульптурная композиция, иллюстрирующая страдания Спасителя, была изготовлена в средние века. На неё пошло шесть килограммов золота и несметное число драгоценных камней. В годы Второй мировой её, как и другие ценности, замуровывали в стены, спасая сначала от коричневых, затем от красных.
Под куполом собора
Здесь же, в крипте собора, последнее пристанище кардинала Миндсенти – символа восстания 1956 года. От участи расстрелянного вождя восставших Имре Надя его спасло предоставление убежища в стенах американского посольства. Растянулось это вынужденное заключение на целых полтора десятилетия.
Хотя священнослужителю было не привыкать к ограничению в передвижении. В мрачные застенки: его бросали и коммунисты Бела Куна, и фашисты Салаши. А режим Ракоши в 49-м приговорил его к пожизненному заключению, которое было прервано лишь революцией 56-го…
Спуск к его могиле минуешь уже перед самым выходом из собора.
Место упокоения кардинала Миндсенти
А живописные крепостные руины неподалеку напомнят: Эстергом был некогда важнейшим военным и политическим центром страны. С давних времён тут находится резиденция главы католической церкви Венгрии.
Исторический звуковой ряд вы умозрительно можете представить, пройдя вдоль рядов старинных колоколов, некогда своим перезвоном извещавшим о начале службы…
Коллекция колоколов в Эстергоме
Но нам пора – дунайская вода всё ближе подходит к шоссе.
Теперь наш путь лежал на северо-восток, в сторону деревушки Холлокё.
Притулившаяся в отрогах массива Черхат, она сумела сохранить около шести десятков традиционных крестьянских домов и построек, окружающих церквушку, которой аж семь веков. 450 селян – представителей народности палоц, хранят древние традиции предков.
Теми же инструментами, что и несколько веков назад, работают на глазах гостей резчики по дереву, ткачи, вышивальщицы бисером. Оценив это подвижничество, ЮНЕСКО объявила её первой деревней, включенной в список мирового культурного наследия.
Деревня под крылом ЮНЕСКО
Многие домики превращены в этнографические мини-музеи, а жители продолжают носить то же, что и в прежние времена: мужчины щеголяют обтягивающими жилетками и льняными рубахами. Женщины поверх белого платья надевают пышные цветастые юбки (под которыми якобы поддеты ещё полдюжины нижних). А вот пожилые женщины предпочитают тёмный цвет.
«Смело можете пить из нашего колодца, – улыбнулась одетая во всё чёрное одна такая бабуся, видя, что я остановился около старого колодца с воротом. – Копали не так глубоко, чтобы до горячей воды дойти. У нас ведь неспроста говорят: если будете рыть глубоко, непременно дойдете до горячих вод».
Справедливость этих слов подтверждают геологи. Правда, не на сто, а на восемьдесят процентов: четыре пятых территории Венгрии на глубине порой более километра скрывают целебные термальные воды.
Об этом было известно ещё обитавшим здесь кельтам, а римляне, как мы уже знаем, потом вовсю использовали горячую целебную воду – строили термы, бани, купальни, сооружали акведуки.
Впоследствии и пришедшие в эти края турки продолжили традицию, хотя в основном употребляли воду из источников для своих традиционных парны́х бань, благо температура термальной воды доходила до 80 градусов. Руины древних римских терм, о чём говорилось выше, и сегодня бережно сохраняются в Венгрии, а несколько турецких бань действуют и поныне.
Новый этап в использовании подземных вод наступил в конце XIX века, когда благодаря возведению в Будапеште масштабных купален столица страны стала ведущим центром отдыха «на водах». Однако на современный уровень система бальнеологического лечения вышла в последние десятилетия.
Пионером стала столичная купальня Сечени, построенная в стиле нео-барокко в начале XIX века. Вода в неё подавалась с глубины 1246 метров. За минувшие года купальня постоянно расширялась, прочно заняв первое место среди европейских заведений подобного рода по масштабам и ассортименту предлагаемых медицинских услуг.
Купальня Сечени
Помимо трёх открытых бассейнов здесь имеется полтора десятка крытых, десять саун, парны́х комнат. В списке возможных лечебных процедур с использованием минерализированной воды каждый найдёт для себя нужную.
Целебные свойства термальных вод составляли основу лечения, которое включало уже и физиотерапию, и специальную гимнастику, и различные виды массажа.
Водные процедуры можно сочетать с хобби
Сегодня в стране действует порядка полусотни бальнеологических центров. В большинстве случаев это современные отели, совмещённые с водолечебницами. Иногда их именуют термальными или спа-отелями.
Притягательность такого отдыха, сочетающего оздоровительный либо лечебный курс с традиционным туризмом, оценили не только сами венгры, но и жители других стран, в первую очередь Германии. Постепенно это начинает привлекать и наших сограждан, хотя Венгрия для многих всё ещё ассоциируется главным образом с Балатоном и знаменитыми винами.
Умиротворяющая гладь Балатона
Никакие наводнения не могут помешать тому, чтобы в первый майский день на парадной и самой просторной площади столицы, носящий имя площадь Героев, состоялось важное действо. На месте торжеств, которые проходили здесь в 2004 году, когда Венгрия вступила в ЕС, ставится символическое «майское дерево». Оно украшено 3175 лентами – по числу населённых пунктов страны. Звучит государственный гимн, а затем огромная площадь превращается в весёлую танцплощадку.
Популярные танцы сменяются народными, причём не только венгерскими, но и других стран – членов Европейского Союза. Весёлый праздник завершается пышным и шумным фейерверком.
А на следующий день тоже важное событие – официальное открытие сезона на Балатоне. Вслед за Будапештом его можно назвать вторым символом страны.
В живописном приозерном городке Кестхей при огромном стечении народа на поверхность озера торжественно опускают венок. Это первый город, образовавшийся на берегу моря-озера, подтверждение чему вы находите в местном лимнологическом музее, посвященном «Венгерскому морю».
Видимо, из уважения к возрасту Кестхея, которому идет восьмой век, именно в нём и происходит открытие сезона. Полуязыческий обычай должен обеспечить хорошую погоду в грядущие месяцы и множество новых туристов.
Разумеется, мы не могли не съездить на великое венгерское озеро.
Чардаш у берегов Балатона
В одном из городов на его берегах, Шиофоке, ежегодно вручают грамоты тем, кто приезжал сюда более десятка раз. Таковых становится всё больше и больше. Самый же заядлый (зафиксирован и таковой) любитель отдыха на Балатоне регулярно бывает здесь с середины 60-х годов. Естественно, огромное озеро не может быть не овеяно легендами. Вот одна из них.
…Перегоняя стадо коз на горное пастбище, некий пастух обратил внимание на камень необычной формы и взял его в руки. Оказалось, что камень закрывал источник, вода из которого впоследствии наполнила котловину, образовав огромный водоём. Так, согласно преданию, родилось озеро Балатон.
Легенда легендой, но то, что оно обладает неким магнетизмом, – факт. А первыми, кто, насколько известно, открыл удобство проживания подле крупнейшего в центральной части Европы озера, были кельты, осевшие тут в IV веке до новой эры. Их сменили римляне, также неплохо разбиравшиеся в выборе мест для устройства собственных поселений. В IX веке, проделав колоссальный путь из района Урала, эти края избрали для себя венгры. Балатон стал собственностью их короля.
Озеро обрастало деревнями, замками, затем городами. В середине XIX века аристократы стали ходить по нему под парусами на привезенных из Англии яхтах, появился и первый пароход. Тогда же выдающимся и по нынешним меркам спортивным достижением прославился барон Миклош Вешшерн, преодолевший огромный водоём вплавь. Это вызвало у общественности всплеск интереса к Балатону как к объекту отдыха. Сюда стали приезжать любители купаний и гребного спорта. К концу теперь уже позапрошлого века вокруг возникли первые курортные центры.
Сегодня провидчески звучат слова венгерского импрессиониста Йожефа Эгри, любившего когда-то посидеть с мольбертом на берегах озера:
На Балатоне будней не бывает.
Для любого поездка на «Венгерское море» – это праздник. Каждый здесь найдет тот вид отдыха, который ему более всего по душе. Любители тишины отправляются на северное побережье Балатона, где бродят вдоль зарослей камыша, наслаждаясь покоем, прерываемым лишь шелестом волн да криками птиц. На окрестных холмах, откуда открывается впечатляющая панорама озера, можно часто встретить художников и фотографов.
Молодежь предпочитает активный отдых – виндсерфингов и яхт, равно как дискотек и кафе, здесь предостаточно.
Музыкальный праздник в местечке Балатонфюред
Кто-то отправляется в пешее путешествие вдоль кратеров потухших вулканов, на склонах которых живописными потоками застыла лава. Очень многие приезжают сюда всей семьей. С маленькими детьми лучше обосноваться на южном побережье: до глубины тут надо идти сотни метров. А вот на северном метров через тридцать уже не достать дна, там увереннее себя чувствуют те, кто хорошо плавает.
Любители загара облюбовали пляжи на восточном побережье, где в летние месяцы ничто не препятствует ярким лучам солнца. Меломаны проводят вечера на концертах органной музыки в местечке Тихань или идут в театр оперетты в городке Шиофок. А гурманы обосновываются в рыбных ресторанчиках за бутылкой местного «Мерло», под которое прекрасно идёт свежевыловленный и зажаренный на гриле судак.
Очень многих в эти места приводит стремление излечить тот или иной недуг: термальные источники в районе местечка Хевиз, на базе которых созданы современные водолечебницы, для организма просто-таки чудодейственны.
Отметим, что Хевиз находится подле одноименного термального озера. В сравнении с Балатоном оно миниатюрно – около 48 тысяч квадратных метров, но – крупнейшее на континенте в категории термальных водоёмов. Любопытно, что неистощимые подземные источники позволяют воде в озере полностью обновляться каждые 28 часов.
На озере Хевиз
Поздним вечером, в день большого наводнения, минуя подтопленные дороги, добираемся до Будапешта. Наутро убеждаемся: вода не прибывает, но и отступать пока не желает.
Находившаяся на берегу ресторация оказалась далеко в воде стоящей на металлических подпорках. Но работать всё так же продолжала. По проложенным к ней шатким металлическим дорожкам-времянкам, тоже на подпорках, держась за перильца, медленно двигались редкие смельчаки-гурманы. А кто-то – наверняка, чтобы сделать селфи за ресторанным столиком среди вод великой реки.
Велосипедисты-экстремалы пытались превратить свой велосипед в водный. В ход пошли лодки – деревянные и надувные резиновые…
Ещё раз вспомнилось, что город был провидчески назван римлянами Аквинкумом – Городом воды.
Похоже, и всю страну так можно было окрестить. Даже в отсутствие её выхода к морским просторам…
Владимир Житомирский
