Читать Часть 1. Символ XXI века?
Читать Часть 2. Город летучей мыши
Читать Часть 3. Мифы Бенидорма
Читать Часть 4. Город Дианы и аукцион каракатиц
Мы продолжаем наше знакомство с побережьем Коста-Бланка, валенсийским «белым берегом».
Городок Эльче прославлен как минимум дважды. Во-первых, именно здесь в ходе раскопок была найдена «Дама из Эльче» – бюст женщины с горделивым профилем, созданный в четвертом веке до нашей эры. Как мало изменились за тысячелетия каноны женской красоты!
Артефакт считается самым значительным памятником иберийского (древнеиспанского) искусства.
Есть у него и современный постскриптум к его многовековой истории.
Каменный бюст прекрасной женщины был обнаружен в 1897 году французским археологом, который в восторженных выражениях убедил Лувр приобрести его. За находку была выплачена солидная по тем временам сумма в четыре тысячи франков. «Дама» произвела сенсацию, открыв новую страницу в античной культуре.
Прекрасная «Дама из Эльче»
В 1941 году каудильо заключил соглашение с французским правительством о возвращении «Дамы» в рамках договора об обмене культурными ценностями. Найти понимание испанскому диктатору не составило большого труда. Надо ли напоминать, какое правительство было тогда в Париже после поражения Франции?
В итоге ценнейшая находка была выставлена в Прадо. Значительно позднее она была перенесена в столичный археологический музей.
Это всё – во-первых.
А, во-вторых, Эльче – рекордсмен Европы по числу пальм, он буквально утопает в них. Завезённые в давние времена финикийцами, дело которых продолжили мавры, пальмы здесь прижились – благодаря сухому и жаркому микроклимату. В наше время традиция получила новое развитие – настолько, что благодаря этому город вошел в число охраняемых ЮНЕСКО памятников.
Город пальм
Среди примерно 300 тысяч пальмовых деревьев есть один уникум, именуемый Императорской пальмой. Это могучее дерево с одним стволом посередине, из нижней части которого растут еще семь, обрамляющих центральный. Срединный ствол женский, остальные – мужские.
Здесь это дерево называют гермафродитом. Вот уже два столетия стволы опыляют друг друга.
Однако постоянное соитие на протяжении столь долгого срока истощило силы гермафродита, и специалисты дают ему еще не более двух десятков лет жизни. Так что знакомство с ним надолго откладывать не стоит.
«Мы в восторге! Эллочка» – эту краткую и экспрессивную запись на русском языке довелось увидеть в книге отзывов в Музее кукол деревушки Гуадалест. Уж не сама ли знаменитая «людоедка Эллочка» её оставила? А что – её всегда тянуло ко всему заграничному…
В любом случае, тут было чем восхититься. Одна действующая модель, в деталях воспроизводящая жизнь этого местечка в прежние времена, чего стоит. Её создавали два десятка лет, а теперь приезжие заворожённо замирают перед сложнейшей композицией, переносясь в давние времена.
Гуадалест в миниатюре ещё меньше Гуадалеста
Впрочем, это ещё лучше сделать, совершив достаточно крутой и долгий подъём по выложенным камнем мостовым, а затем тропам к крепостным стенам, высящимся на вершине горы. На этих склонах в XIII столетии разворачивались ожесточённые сражения между войсками мавров и христиан.
Отсюда открывается вид на крытые выцветшей черепицей сторожевые башни, картинно, подобно птичьим гнездам, увенчивающие соседние обрывистые скалы, смахивающие на знаменитый Чёртов палец в Коктебеле.
На макушку такой скалы и забраться-то сложно без альпинистского снаряжения, а тут в незапамятные времена туда не только втащили камни и черепицу, но и невесть как соорудили там эти белые башни, превратив их в навершия столбовидных скал.
Загадка сторожевых башен
Последний, довольно протяжённый и извилистый отрезок дороги к крепости сооружён в виде редких невысоких ступеней. На поворотах установлены изящные часовенки с изображением святых. В Страстную неделю сюда приезжает множество верующих, воспроизводящих трагическую страницу истории христианства – крестный путь, проделанный Спасителем по Дороге скорби – иерусалимской Виа Долороза.
Каменистая тропа Гуадалеста действительно напоминает знаменитые каменные мостовые Вечного города на Святой земле.
С крепостной стены любуешься и разбросанными окрест, далеко внизу ультрамариновыми драгоценными камнями – это, конечно, озера, но так не хочется в это верить… Удивительно ли, что деревушка с населением менее чем две сотни жителей принимает за год два миллиона туристов?
Не исключено, что восторги неведомой соотечественницы Эллочки были вызваны всем увиденным в Гуадалесте, а не только экспозицией того музея, где имелась книга отзывов.
Надеюсь, что ей не хватило времени заглянуть ещё в один здешний музей, где демонстрируются материальные свидетельства неисчерпаемости человеческого мракобесия и садизма. Тут выставлены орудия средневековых пыток, столь любимых Торквемадой и прочими ревнителями «чистоты веры».
В Музее пыток
Чего стоит одно кресло, утыканное сотнями ржавых гвоздей, впивающихся во всё тело узника, которого системой ремней и досок с винтами насаживали на них, как какое-то насекомое?
Религиозный, как и любой иной, фанатизм во все времена не сулил людям ничего, кроме горести, мук, а то и смерти.
Нет, прочь из этого заведения. Лучше посидеть в уличном кафе за бутылкой прекрасного красного вина.
Керамический «памятник»
И название вина легко запомнить – «Гуадалест». Его делают на здешних виноградниках, и купить его можно только тут. Как и керамическую тарелку-«памятник».
А вот наблюдать красочное противостояние «мавров» и «христиан» можно в разных городах Валенсийского сообщества. Любители шумных и веселых праздников, коих на валенсийской земле происходит в год более шестисот, хотят вовлечь в них или хотя бы порадовать этим зрелищем как можно большее число людей, оттого и устраивают их повсеместно.
Но, пожалуй, самый пышный и красочный происходит в Алькое.
Похоже, жители городка Алькой весь год лишь прикидываются, что изготавливают текстиль, бумагу, консервируют фаршированные маслины, работают в магазинчиках или в других местах. На деле они всеми помыслами устремлены к нескольким апрельским дням.
При этом алькойцы делятся на две неравные части. Одни объединены в 28 группировок, которые известны тут как «филы». Члены этих сообществ регулярно встречаются в своих клубах. Они выдумывают и конструируют утрированно-исторические, фантастически пышные костюмы, стремясь в изобретательности перещеголять друг друга и участников предыдущих карнавалов, сооружают невероятные движущиеся конструкции, набирают музыкантов, дотошно обсуждают все тонкости своего участия в сакральном апрельском действе.
Остальные жители половину года по косточкам разбирают все детали минувшего карнавала, а остальное время проводят в нетерпеливом ожидании грядущего события.
Праздник, носящий название «Мавры и христиане», посвящён событию, как считается, имевшему место аж в XIII веке. Населенный христианами городок Алькой был тогда захвачен войсками мавров под командованием их капитана Аль-Азрака. Защитники Алькоя пытались отбить город назад, однако силы были неравны.
Но помощь пришла свыше: на белом коне явился не кто иной, как сам святой Георгий, разивший захватчиков-мусульман направо и налево. Это удесятерило силы самих алькойцев, которые одержали блистательную викторию. И тут же поклялись воздвигнуть в знак благодарности своему спасителю храм, а день победы, 23 апреля, отмечать праздником в честь святого Георгия.
Со временем трансформировавшийся в трехдневный карнавал, праздник сделал Алькой известным не только в регионе Валенсийского сообщества, но и далеко за пределами всей Испании.
На три апрельских дня апреля в Алькой съезжаются гости со всего мира, бесчисленные автобусы привозят туристов из Валенсии и других испанских городов. И никто не пожалеет, что попал сюда в эти дни.
Нет, не зря готовили сюрпризы «филы».
Мимо гостей, для которых вдоль улиц и на центральной площади установлены складные стулья, под оглушительную барабанную дробь дефилируют в немыслимых нарядах вначале отряды «христиан», а затем «мавров».
Христианское воинство
Кто-то едет верхом на закованных в доспехи или покрытых расшитыми попонами конях, кто-то гордо проезжает на средневековой предтече танка с серебристыми сферами башен, кто-то правит сворой бойцовых собак, своим лаем перекрывающих медь очередного оркестра.
Во времена Франко при формировании команд существовало некое социально-классовое расслоение: в христианские «филы» принимали представителей более состоятельных кругов, роли «нехристей» отводили трудовому люду. Такой подход давно канул в Лету.
Сегодня и тех, и других изображают любые алькойцы, готовые практически всё свободное время проводить за подготовкой к дефиле и к тому же существенно потратиться на немыслимый наряд. Вычурные одеяния влетают людям в копеечку, но, чтобы утереть нос другим «филам», люди готовы нести немалые расходы.
А роднит эти псевдо-грозные дружины настроение праздника. На лицах – улыбки, свободными от поводьев, булав, аркебуз и мечей руками «рыцари» и «сарацины» приветливо машут бесчисленным зрителям.
Дефиле мавров
А те расположились не только в несколько рядов в «партере» вдоль всего маршрута процессии, но и в «бельэтаже» – на украшенных яркими лентами и воздушными шарами балконах и у открытых окон. Откуда радостными криками и цветным дождем конфетти приветствуют очередную «эскадру».
Второй день праздника, посвящённый непосредственно святому Георгию, открывается религиозной процессией в его честь. Затем в соборе начинается служба. Людям раздают сувениры и сладости.
Благостность этого дня контрастирует с громом сражений, которым наполнен третий день праздника.
В пороховом дыму тонет специально сооруженная для этого потешного, но внешне яростного сражения крепость. В разгар баталии на белом коне, похоже, прямо с небес является спаситель жителей Алькоя.
Избавление от мавров знаменуется пышными фейерверками и затем совместным бесшабашным гулянием всех участников карнавала вместе с гостями. Впрочем, ещё в первый день, в преддверии «марша устрашения» многие рыцари с утра пораньше заметно опустошают содержимое местных баров, что, кстати, нисколько не отражается на их способности держать шаг во время долгого прохода по городу.
В водоворот утренней бесшабашности были ненароком затянуты и мы с коллегой: от настойчивого приглашения веселых (и вооруженных) «воинов-христиан» принять стаканчик отказаться не удавалось.
Сражение. Шутейное
Яркое празднество надолго остается в памяти. И вспоминая о нём, в нашем неспокойном XXI веке особенно хорошо понимаешь, как мудро было трансформировать многовековое противоборство адептов ислама мавров и христиан-испанцев в шутейное костюмированное действо.
Приходится уповать на то, что это хоть немного поубавит неприязнь, которую сеют между приверженцами разных конфессий недобрые и безответственные деятели.
…Но прервём наше путешествие по курортно-историческим городкам Коста-Бланка.
Ибо, как не без ехидства говорят испанцы, «долгое путешествие – долгая ложь».
Владимир Житомирский
